Duft-Reisen : Parfums von gestern, vorgestern + heute -- Voyages of Scent - Perfumes of Yesteryear

Venezia, Du alte Kupplerin.... (sehr frei nach Filippo Tommaso Marinetti)

2011-10-29T02:58:00.000-07:00

Wer erinnert sich nicht an die alte Werbung, den Spot für diesen Duft ? Da denke ich doch immer auch gleich an Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ – ich sah den Film bevor ich den Roman las, im zarten Alter von 14 Jahren – und war beeindruckt, verzaubert, verhext.Von Thomas Mann, vom Schauspiel der Protagonisten, von Venedig ! Die Morbidität, das Triefen von Historie aus jeder Mauerritze, die Eleganz, der Verfall.. ALLES ! Hier ein link zu DEM Youtube Video, dass genau die Anfangssequenz zeigt, in ihrem ganzen Charme...Visconti: Tod in Venedig

Jahre später wurde Venezia lanciert (1992) – ein Duft von Laura Biagiotti. Auch dieser traf mich ins Mark wie der Kinofilm damals – das Samtig-Üppige der saftreifen, dunkelvioletten Pflaumen, die Sonnenhelle der zuckrigen Innenseite – die gelbseidene Sanftheit von tropischen Mangos, das tiefviolette Schwarz der reifen, runden Johannisbeeren, changierend wie der Satin der Masken, der die Züge diskret verschleiert.

So delikat, so saftig, so reif !

Die Reichhaltigkeit der opulenten Obstnuancen ist überaus lockend und verführerisch. Ein venezianischer Markt des 16. Jahrhunderts kann nicht bunter gewesen sein: Früchte und Gewürze nicht nur von der vorgelagerten „Paradies-Insel“ Sant Erasmo, sondern auch aus aller Welt, herbeigebracht in den dickbauchigen Schiffsleibern, die knarzend im nahen Hafen ruhen.

Vor mir bilden sich Szenen von dionysischer Rauschhaftigkeit: Am frühen Abend entsteigen üppig und reich gewandete Gestalten den lackschwarzen Gondeln am Lido, betreten über ausgelegte Teppiche die Eingänge der Palazzi, die von den Wassern der Lagune bespült werden… Aus den bleiverglasten, bunten Fenstermosaiken schimmert das Licht der unzähligen Kerzen in den Kandelabern. Musik zum Tanz erklingt von weit her.

Elegante maskierte Damen nähern sich, und lassen eine Aura der verschiedensten Düfte hinter sich, wenn sie im Eingang verschwinden, begleitet von samtbekleideten Dienern.

Die ganze Vielfalt, der ganze Reichtum an Farben, Stoffen, Glanz und Schmuck des alten Venedig kommt hier zutage, die Pracht, die Übertreibung. Niemand wird heute Nacht den Verfall der uralten Stadt wahrnehmen, den Tod, den Moder… alles ist überlagert von reicher, reifer Saftigkeit und überwältigender Süße der edlen Spezereien und Ingredienzien. Es wird an nichts gespart.

Winzig kleiner Goldflitter am Rand des Flacons...

Im Extrait befinden sich schwebende echte Goldpartikelchen....

Nun bahnt sich etwas den Weg an die Oberfläche, das wie ein Hauch aus verborgenen Gärten herüberweht: der nächtlich duftende Jasmin mit lauem Wind, die schwüle Süße von Ylang, die feminine Üppigkeit von blühenden Rosenbüschen aus dunkelgrünen Gartenecken.

Keine Spur von Frische jedoch – der Duft bleibt im Ganzen warm, weich, üppig und sensuell.

Und noch immer hält die Kopfnote an, die das farbige Schimmern der Stillleben aus exotischen Früchten beibehält.

Letztendlich mildert langsam die Sanftheit von feiner Vanille das bunte Gemälde, die rauschhafte Sinnenwildheit eines venezianischen Festes. Die bunten Töne verklingen wie die wilde Tanzmusik der ersten Stunden, leisere Weisen werden gespielt. Die ersten Paare ziehen sich in die stillen Räume des Palazzo zurück…

Animalische, aufregende und erregende Noten fixieren das olfaktorische Gesamtbild für Stunden, ich kenne wenig andere Düfte, die diese Haltbarkeit aufweisen.

Eine gewisse Dreckigkeit und Vulgarität zwinkert dem Träger schlussendlich zu, und zeigt die „andere“ Seite: So wie Venedig bei Licht besehen keineswegs nur klassisch und edel ist, sondern so manch’ unerquickliches Geheimnis bergen mag, so ist auch das Parfum Venezia mehrdeutig und keineswegs nur ein Querschnitt durch eine orientalisch-reiche Duftorgie aus Frucht und Vanille.

Wer riechen kann, der rieche – und er wird wahrnehmen! Dionysus, der alte versaute Schlingel, hat da mitgemischt…

Dieser (alte!) Duft – Venezia ! ist ein wahrer Vertreter der späten 80er Jahre, der frühen 90er. Opulent, üppig, laut und doch: Fein balanciert, vielschichtig, lange seine Geschichte singend.

Kein Vergleich zu der dünnen Suppe, die nun neuerdings in Spar-Modus, was Ingredienzien betrifft, „neu“ lanciert wurde. Wer kann, ergattere sich eines von den raren – und teuren!- alten Flacons – und genieße dann das, was Venezia sein kann:

Alterlos, schön, lockend.

Hier noch das ganze Zitat, dessen ich mich so frei bedient habe:

"Hör auf, allen Vorbeigehenden der Erde obszöne Einladungen zuzuflüstern, Venedig, du alte Kupplerin, die du unter deinem schweren Gewand aus Mosaiken zermürbende romantische Nächte, klagende Ständchen und erschreckende Hinterhalte bereitstellst!"

Filippo Tommaso Marinetti, aus Discorso contro i veneziani

Photos: Flacons von mir, Venedig durch Google

Coty - Paris

2011-07-01T13:33:00.000-07:00

Heute kam ein recht grosses Paket aus England an. Ich wusste ja, was darin sein sollte...

Das Auspacken alleine war schon wie Weihnachten.Schaut mit mir , was da herauskommt… nach und nach :

Als ich dieses alte Set fand, war ich völlig aufgeregt. Abgesehen von dem Extrait und Eau de Toilette „Paris“ enthält es noch einen parfumierten Gesichtspuder, ein Rouge und einen roten Lippenstift, alles unangetastet, original … so wie damals.

Es war sicherlich ein wertvolles Geschenk- und wurde wie so oft „üblich“, gut weggepackt, für die besondere Gelegenheit, die aber nie kam….Und so erhielt ich die Chance, dieses Kleinod für meine Sammlung zu erwerben.

Das Kästchen in türkisblau mit leuchtend-glänzenden goldenen Arabesken. Vorne ein gelbgoldener Quast – und wenn man den Deckel langsam öffnet, verschiebt sich das Ganze und enthüllt seine Schätze, gebettet auf champagnerfarbenen Satin.

Ich datiere dieses Schatzkästchen auf irgendwo in den 50er Jahren – ich erinnere mich gut, ähnliche Geschenkpackungen von anderen Parfumfirmen bei meinen Tanten gesehen zu haben, grün vor Neid und mit auf dem Rücken verschränkten Händen durfte ich dann mal gucken. Aber nicht anfassen….

Ein Wohlgeruch entsteigt dem Kästchen und kündet von vergangenen Zeiten. Pudrig, süß, mild und vanillig – ich werde durchaus neugierig auf den Urheber dieser Aromen.

Das Extrait von Paris ist offen, unversiegelt. Der erste Angeruch ist säuerlich – die Kopfnote ist zerstört. Das aber ist nicht lange störend – ich kenne diesen Effekt von vielen vintage und antiken Parfums, damit muss man sich halt arrangieren. Die Meisten sind dann ab der Herznote ein purer Genuss und eine Delikatesse, die viele Jahre und Jahrzehnte überdauert hat.

So auch hier.

Paris wurde 1922 von Francois Coty lanciert – zeitgleich mit Chanel No 5. Aldehydig und floral, passt es in die Zeit und verkörpert das typische,elegante und ultra-feminine französische Parfum der Ära.

Ein lieblicher, ganz leicht seifiger Duft, der an vanillige Tropenpflanzen erinnert. Rosen sind wahrzunehmen und ebenso ein Hauch von reifem Obst. Pflaume oder Pfirsich, Aprikose vielleicht ?

Ganz weich und feminin entwickelt sich dieser Duft, ein feines, verführerisches Parfum, das dazu einlädt, der Trägerin ein wenig hinterherzuschnuppern. Pudrig und schmeichelnd mit einem moschusartigen, animalischen Untergrund, der aber höchst dezent ist.

Nach langer Zeit bleibt noch ein cremiger, sahniger Fond übrig, der danach ruft, den Duft zu erneuern. Mit Sicherheit ist dieser Fund nichts, was einfach nur in meiner Vitrine stehen wird, dieser Duft ist mehr als tragbar und interessant. Dieser Duft ist sexy, erotisch und gleichzeitig doch unschuldig wie ein warmer Milchreispudding. Einhüllend aber auch enthüllend lässt er an Haut denken, die im Kerzenlicht einer Loge schimmert. Er macht begehrenswert.

Ich denke an elegant-gepflegte Damen, die sich mit Puderquasten aus Schwanendaunen die Schultern pudern, bevor sie abends ausgehen. Noch ein wenig Parfum aufgetupft um den Duft zu intensivieren, ein Hauch des pinken Rouge auf die Wangen und die Lippen mit dem dunkelroten Lippenstift sexy betont.

Das Eau de Toilette wird versteckt auf den Saum des Kleides und in den Kniekehlen aufgetragen, um auch beim Gehen die Sillage um sich herum zu verbreiten….

Für mich ist dieses Kästchen wiederum wie ein Schlüssel für eine Zeitreise – alles, was eine Frau braucht, um sich für einen eleganten Abend und vielleicht auch für die Nacht danach vorzubereiten. Die goldfarbenen Schminkaccessoires kommen sicher mit in einer kleinen Handtasche, um gegebenenfalls hier und da diskret oder auch ganz offen eine Retouche vorzunehmen. Der kleine Extrait-Flacon ist auslaufsicher durch den Schraubverschluss und kann auch mitkommen.

Meine Empfehlung: Wer auch immer so ein Fläschchen in die Finger bekommen kann, sollte zugreifen.

Coty - Muguet

2011-06-25T07:13:00.000-07:00

Dieses kleine niedliche Fläschchen gab mir manches Problemchen zu lösen. Denn – der grüne, leicht metallisch patinierte Deckel (Schraubdeckel) wollte und wollte sich nicht lösen lassen. Letztendlich ergab sich der Verschluss aber dem Geschick meines Mannes, der mit Kraft, Küchentuch und Kombizange den festgebackenen Stöpsel abbekam.

Darunter war das verbackene Gummipfröpchen, mit dem in den 60ern noch die Parfumflacons richtig dicht verschlossen wurden. Das Gummi hatte sich zersetzt und es blieb nur, den Rest des Stopfens herauszupuhlen. Leider entwische dieser Rest mit einem „Pflopp“ in das Innere – wo er nun bleiben muss….

Auf Grund der Kartonnage und der Art des Verschlusses datiere ich diesen Fund irgendwo zwischen 1945 – 1960.

Der hellgrüne Jus dieses vintage Parfums/Extraits duftet noch immer lieblich süß nach Maiglöckchen. Die waldig-grüne Note, die Herbheit dieser Frühlingsblume sind schön eingefangen. Die Kopfnote lässt eine Süße erahnen, wie Madonnenlilien. Aber schnell kommt der mädchenhafte, frische Duft des echten Maiglöckchens zum Tragen.

Mich erinnert dieser Duft schon recht stark an das alte (!!) Diorissimo – Muguet von Coty ist noch etwas frischer und hat mehr saftig-grüne Anklänge.

Ein sehr tragbares Parfum, mit guter Haltbarkeit für so einen alten Inhalt.

A-HEU ! - Die Suche nach dem ultimativen Heu-Parfum --- Teil 3

2011-06-23T12:28:00.000-07:00

Natürlich dauert es seine Zeit, um Entscheidungen zu treffen, um so mehr, als viele Ent-Täuschungen und Fehlkäufe mich nasentechnisch vergrätzten. Manches war einfach nur nicht mein Geschmack, zu süß oder zu herb

(Nu Green von Honoré de Près gefiel gar nicht,der Effekt des Grüns dort war kaum wahrnehmbar - ebenso Trèfle Pur von Atelier Cologne, was buchstäblich ein hauch-dünnes Wässerchen war ohne jede Haltbarkeit und Präsenz....)

anderes ist schlichtweg grottenschlecht gemacht und schmückt sich mit dem Etikett "Foin coupe" - was eine krasse Euphemisierung für ein fougeriges Kräutersüppchen ist, das von Heu so weit entfernt ist wie sonst keines. Thema verfehlt.... (Firma Dupetit - auch der Service liess extrem zu Wünschen übrig !)

Dieser Duft war eine 100% Enttäuschung....

Der Duft von Nicolai ""Vie de Chateau" war allerdings ein Treffer und ziert inzwischen auch meinen Schrank:

Dieser Duft von Patricia de Nicolai heisst übersetzt „Leben im Schloss“.Das haben ja nur wenige ;-) im realen Leben - also stellen wir uns mal vor, wie so ein Leben ausschaut:
Ein weitläufiger Park, der sich vom Schloss aus erstreckt: bis zum Horizont sehen wir Grün,eine gestaltete Gartenlandschaft die in die reale Landschaft übergeht.
Alte, uralte Bäume verschiedener Herkünfte : Exotisches zusammen mit lokalem Grün.

Chateau Rambures - Frankreich

Gemähter Rasen, der in eine ferne, wilde Wiese übergeht, die voller Wildblumen und Kräuter leise im Wind wogt. Blumenrabatten, sorgfältig instand gehalten. Blühende Rosenbögen. Taxushecken, akkurat geschnitten. In der Mitte ein ruhiger Teich, umstanden von Sumpfiris und Ried.Leise knirschende Kieswege, auf denen Bewohner und Gäste lustwandeln können.

Renoir, Madame Renoir

Der Idealfall – der Traum jeden Gartenliebhabers.
Patricia de Nicolai hatte wohl als Inspiration zu ihrem Duft das Schloss und den Park des Château de Cheverny im Sinn – man muss nur „Park Cheverny“ googeln, um zu sehen, was da an Grünem auf einen zukommt.

Cheverny - Frankreich

Ich bin ja auf der Suche nach Heu. Heu, und möglichst nur H E U in einem Duft.

Hier haben wir einen frischen,grasig-grünen Auftakt, mild und leicht wie der Morgenwind, der mir den Duft des Parks zufächelt, wenn ich auf der noch taukühlen Terrasse stehe.Herbheit von Zitrus, moosiges Grün leuchtet aus dem Schatten, Farnkraut nickt mit einem Anklang von blühenden weissen Blüten. Kühle und Feuchte wird hier wunderbar durch die Duftnoten vermittelt.

Renoir - Seine

Die Sonne steigt langsam, auch in der Entwicklung dieses Duftes. Wärme strahlt aus und nun kommt das von mir lange erwartete Heu zum Tragen. Zusammen mit holzigen Noten entsteht ein Bild von einer sonnendurchfluteten Gartenlandschaft – die zunehmende Wärme hat das Letzte von Kühle und Feuchtigkeit verdunsten lassen. Die erwärmten Gehölze, Baumstämme und Rasenflächen duften nach Sommer.

Nun erleben wir den Nachmittag, den frühen Abend im Park: Nach dem allmählichen Sinken der Sonne verschwinden die warmen, kräuterigen Düfte, deren ätherische Öle durch die Mittagssonne hervorgelockt wurden. Moose und die Gerüche der Erde werden dominanter. Hier in diesem Fall kommt auch eine leichte „Kellerkühle“ durch das Patchouli dazu – wie altes, leicht feuchtes Gestein, das seine mineralischen Noten ausatmet.

Für mich war diese Duft-Reise buchstäblich ein Gang durch einen Park, durch einen Tag. Leider ist für meine Suche nach dem „Gral“ der Heu-Noten dieser Duft noch nicht heu-ig genug. Es ist ein wunderbar natürlicher und doch hoch eleganter Duft, der m.E. für Frau und Mann eine Bereicherung darstellt. Unaufdringlich aber mit Wiedererkennungswert für den, der genau hin-schnüffelt. Nischenduft im besten Sinne des Wortes.

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Nun, der absolute Treffer, das Nasenglück der Heu-Sucherin ist dieser Duft hier:

"Eau de Polder" - Essence de Mastenbroek

Mein Jubel kannte kaum Grenzen, als ich in meiner Luckyscent Tüte das kleine Röhrchen „Eau de Polder“ erhielt. Hatte ich doch einst von ALzD mal eines bestellt, das sich aber verkrümelt hatte, und nicht mehr auffindbar, als ich meine Jagd nach dem Heu begann…
Dies ist nun (wie gehofft und vermutet) DER Treffer. Die Jagd ist vorbei – der Hase quasi gestellt. Eau de Polder ist mein Heu/Gras – Gral !

Eau de Polder beginnt wie ein Luftzug ins offene Cabrio, wenn wir durch bereits gemähte Wiesenlandschaften fahren. Das Heu wird langsam trocken an der Oberfläche, doch drunter ist es noch das frisch gemähte Gras, mit Blümelein durchsetzt. Dieser „Ahhhhhh! Hmmmmmm“ Wohlgeruch, den man einatmet und speichern und in Tüten füllen mag, wenn man unterwegs ist im späten Frühling. Die erste Mahd…

Und Feuchtigkeit ist olfaktorisch einfangen. Die Saftigkeit, Feuchte, Fruchtbarkeit der schwarzdunklen niederländischen Böden ist ruchbar. Erde, Wachstum.
Die Polderlandschaft mit ihrem Überfluss an Grün.
Mag ja sein, dass da irgendwo ein Touch Gülle bei ist – oder ein Hauch Kuh-Popo – was weiss ich. Das analysiere ich auch nicht, wenn ich den himmlischen Wohlgeruch von Natur, Landschaft, Leben einsauge. Ich empfinde nur.
Und das genau erlaubt dieser Duft: die pure Empfindung von „draussen“: Weit weg von der Stadt, ohne Mauern. Wind und Luft und Himmel.
Wogendes Gras auf der einen Seite – blasshellgrünes Heu auf der Anderen.
Gefleckte Kühe hier und da – mit dem Versprechen auf ein Glas kalter Milch. Kindheitserinnerungen von Besuchen auf Bauernhöfen. Hollandurlaub. Das Meer direkt in Reichweite. Luft Luft Luft – für ein Kind des Ruhrgebiets ist diese FRISCHE Luft das, was jedes Mal begeistert. Atmen können bis in den letzten Lungenzipfel.
Eau de Polder hat es. Für mich ist es das Heu Parfum. Das Eau de Frische Luft.
Das Wässerchen (Öl’chen…)der Sehnsucht nach dem Leben dicht an der Natur.

Ja, die Konsistenz ist die eines Parfum-ÖLS. Der Name „Eau“ ist m.E. falsch gewählt – es ist eindeutig ölig, wie auch die Düfte von Michele Bergman und manche andere,z.B. orientalische Düfte - eben eine "ESSENZ"
Eine Anwendungsform, die man mögen kann, aber nicht muss. Ich mag es, da ich dieses Öl (und mein geliebtes Black Amber z.B.) gerne hier und da auftupfe, ein bisschen einreibe, einziehen lasse – und dann den Duft FÜR MICH bei mir habe. Auf meiner Haut bleibt kein öliger Film, es wird aufgesogen und bleibt ohne Rückstände.
Ich muss nicht für andere duften – aber ich muss mich selber (gut) riechen können.
Eau de Polder ist kein Duft für rauschende Feste. Nichts für Exhibitionisten. Kein Duft für diejenigen, die „sich eindieseln“ wollen.
Eau de Polder ist Aromatherapie vom Feinsten – ein Wohlfühl-Parfum für die, die körpernahe Düfte schätzen. Der Flakon ist auch nicht zum Sprühen gedacht, sondern hat einen Stab zum Auftragen. Der Duft hat eine überraschend lange Haltbarkeit und die feine Heu-Note bleibt bis zum Schluss.
Leider ist dieser Duft nicht mehr in Deutschland erhältlich - ich habe ihn bei Luckyscent bestellt, es war teuer, der Zoll, das Porto - aber man muss ja auch mal verrückt sein......

A-HEU ! - Die Suche nach dem ultimativen Heu-Parfum --- Teil 2

2011-06-07T01:31:00.000-07:00

Da stand ich nun mit einer Schale voller Proben und Abfüllungen - immer noch auf der Suche. Nach Heu. Dem Milden, Sanften,Süßen. Dem Grasigen, Sommerlichen.

Dieser Duft, der süchtig macht.Und eine Enttäuschung reihte sich an die andere. Zwischendurch immer wieder der Verleicht mit dem Echten. Raus in den Garten - da war ein Häufchen "Heu" vom Rasenmähen übriggeblieben, sonnengebleicht, warm und duftend.

Nicht gerade ganz so, wie die balsamische Mild-Süße der Alpenwiesen, aber immer noch besser als Nichts....

Monet - Heu in Giverny

Frischer Waldmeister - duftet NOCH nicht....

Getrockneter Waldmeister - auch der roch so ähnlich. Ich habe sogar dieses Jahr aus "Heu-Sucht" einen Waldmeister-Sirup selber gemacht. Der duftet mehr nach Heu, als jedes der Wässerchen, die ich hier getestet habe. Nur - grün ist er nicht...Gut. Coumarin - das ist das grosse Geheimnis des Heuduftes. In fast jeder Gras-Mischung auf Wiesen befinden sich sogenannte "Ruch"-Gräser (RIECH/Duft-Gräser), die getrocknet ebenso Coumarin ausströmen wie eben...der gute, alte Waldmeister.

In höheren Berglagen ist der Anteil dieser Grassorten höher, und dazu gesellen sich noch manch' würzige Kräutlein. Jeder, der schon einmal für seine Häschen das feine Edel-Heu zum Knuspern gekauft hat, weiss, wie so was duften kann, man möchte seine Nase drin vergraben.

Also ist Heu (oder Tonka, oder chemisches Coumarin) halt ein beliebter Zusatz zu "natürlichen" Parfums oder Düften, die eine Illusion von freier Natur herstellen sollen.

Emil Hermann Hartwich - Heu-Aufladen in Tirol

Tonkamande - Parf. Générale

Bois Blond - Parf. Générale

Beide rühmen sich der Heunote - Tonkamande wohl zu Recht, das ja Tonka verwendet wurde.So WHAT ? Nix Tonkamande - eher "Zuckapampe"

Der Stern sinkt. Bei „Felanilla“ voll der Begeisterung nahm ich naiverweise noch wohlwollend an, dass diese Serie voll der Highlights sei. Dem ist nicht so. Tonkamande ist derartig mau, das mir die Worte fehlen.
Die Kopfnote ist wässerig-süß. Tonka – duftet anders, man schabe einmal an einer der nun inzwischen vielfach erhältlichen Tonka-Bohnen…. Der Duft ist wunderbar, vielfältig und überhaupt nicht so quiddelig süß.Es lohnt sich, in der Küche damit zu experiementieren!
Aber was hier ruchbar wird ist Seife, billige Creme. Aldehyde, ja.
Mandeln ? Nein, und noch mal nein. Ich bin extra in die Küche rüber, habe meine Mandeln ausgegraben, gepellt – gerieben, geröstet – immer duften sie anders. Nämlich – man höre und staune : Nach MANDELN – eine Vielzahl von Noten steigt aus dem Mandeltöpfchen, so dass man schnüffeln und schnuppern mag. Frisch, süßlich, lecker – aber nie klebrig und Nasenschleimhaut-verpappend.Dieses Wässerchen von Herrn Guillaume riecht aber vor allem nach Süß. Quietsch-Süß. Kleb-Süß. Pappig-Süß.
Das soll dann ein Gourmand-Duft sein ? Ich danke für Kuchen…. Gourmand heisst Feinschmecker – nicht einfach „Süßmaul“ oder „Klebeschnute“.

Man führe sich nur einmal das elitäre BlaBla der Werbung für dieses Düftchen zu Gemüte, einfach zu haben wenn man z.B. bei ALzD nach diesem Namen hier sucht. Ich bekomme die Nasen-Motten: „technische Raffinessen“ werden da angeführt, „Duft-Patina“ soll dieses Artefakt haben ( ja klar, nach Gebrauch bleibt jede Fluse am Kunden kleben… das GIBT Patina !) und „herausragende Neuartigkeit“ wird ausgerufen.
Blubber ! Nix ist damit. Verdünnt Euch Euer „altes“ Gourmandchen, dann kommt etwas Ähnliches bei raus. Es gibt auf dem Markt Gazillionen von süßen Eaux, dieses könnte in Verkleidung auf jedem Markt als Billigdüftchen durchgehen. Für 4 Euro noch zu teuer…Haltbarkeit mittelprächtig – es bleibt eine künstliche Vanille, die bösartig über der Haut hängt.
Kann Herr Guillaume behalten.

Der nächste Versuch, nachdem ich versucht hatte, meine Nase zur Erholung nach draussen zu schicken:

Bois Blond - Ein Blondinenwitz für die Nase - es sollte mir leid tun, hier hochnoble und beworbene Nischendüfte zu verreissen, aber es TUT mir nicht leid, da diese Wässerchen meine ganz individuellen und höchst persönliche Suche nach dem heiligen Gral der Heu-Düftchen nicht beenden.....

Ja, ich bin da schon mit einer recht hohen Erwartung herangegangen.
Immerhin: Parfumerie Gènèrale…. Wow ! Bekannt, berühmt, hochpreisig, niche…Tja. Also. Ich will mal höflich bleiben:

Eröffnungsduft : Sägemehl + Schnaps. Kräuter, ich vermute etwas Thymian oder Bohnenkraut. Zumindest riecht es hier so. Hustensaft light.
Dann die Entwicklung von Zedernholz und NUR Zedernholz, gegen die ollen Motten. Diese Note duftet nicht fein, geschliffen, gemasert – sondern vermittelt eher das Raue, die Splitter…
Ich kenne und schätze Zedernholz als feinen Duft – hier scheint er mir nicht vom Besten zu sein.Ich habe da noch so ein Duftsäckchen, das riecht genauso, wenn ich es knautsche. Nur: viel billiger. Gras ? Wo denn ?? Heu ?? Keine Spur.
Alles wird vom Sägemehl zugepudert, das Pudrige wird wohl der Moschus sein, der für mich einen Touch Lakritze und Maggiwürze mitbringt, was mir vollends den Atem nimmt. Dieser Duft riecht wie das Aufgekehrte vom Boden einer alten Gemischtwarenhandlung. Muss ich nicht haben.
Die Haltbarkeit ist gering, die Flüchtigkeit der Nuancen recht hoch. Nur der Duft von Maggi bleibt unverschämt lange.
Für mich ist dieser Duft nicht wünschenswert.

Weitere Ent- und Täuschungen auf der Suche nach "meinem" Heu kommen bald.....und ich verrate nicht zuviel, wenn ich sage, dass DAS Heu auch mit dabei war :-)
Stay tuned.....

A-HEU ! - Die Suche nach dem ultimativen Heu-Parfum --- Teil 1

2011-06-06T04:38:00.000-07:00

Schon immer zog mich der Duft frischgemähten Grases in den Bann – das Aroma von feuchtem Gras – die süß-würzigen Noten der langsam trocknenden Halme – die balsamische Süße des trockenen Heus.

Julien Dupré - Das Heumachen

Man denke nur daran wie gerne man tief einatmet, wenn man im Frühsommer durch eine Landschaft fährt, in der gerade die Heumahd gewendet wird….

Also verfestigte sich der Gedanke, nach einem stark Heu-lastigen Duft zu suchen. Leichter gesagt als getan

Ich bestellte Proben von diversen Düften, und die Erfahrungen waren mehr als zwiespältig. Die Erkenntnis, dass wohl mancher Parfumeur lange kein Heu mehr gerochen hatte, drängte sich auf: denn nicht jeder Duft, der Heu enthält, duftet auch nach Heu.

Hier nun die Liste derjenigen Düfte, die ich getestet habe :

Les Nèrèides – Musc de Java

Gap – Gras

Patricia de Nicolaii – Vie De Chateau - Intense

L’Essence de Mastenbroek – Eau de Polder

Parfumerie Genèrale – Tonkamande

Ineke – Balmy Days and Sundays

Atelier de Cologne – Trèfle Pur

Honorè des Près – Nu Green

L’Artisan – L’Eté en Douce

Dupetit – Foin Coupé

Vorweg sei gesagt – Ich bin fündig geworden. 3-fach. Aber der Reihe nach -

hier heute in Teil 1 meine Empfindungen, Eindrücke und Kommentare zu:

Les Nèrèides – Musc de Java

„Musc de Java“ – ich erwartete ehrlich gesagt etwas wie einen semi-tropischen Moschus-Brummer, wie er in den 70ern jede Strassenbahn durchseuchte. Ja, man könnte sagen, ich habe eine spät-kindliche Angstneurose vor zuviel Moschus entwickelt, damals. Denn ich finde, nichts kann klebrig-ordinärer riechen (Nicht: duften!) als ein Zuviel von billigem,öligen Moschus. Brrr. Nein, keine Angst.. so ist dieser Duft nicht !!
Dieser Duft ist gleich nach dem Aufsprühen wie eine warme, weiche Brise. Sommer. Mittagshitze.Lauer Wind.

Noch bist Du im kühlen,abgedunkelten Raum – aber Du öffnest die Türe – die warme Luft kommt begeistert herein zusammen mit wärmendem Sonnenschein, um sich ein wenig abzukühlen, und sie bringt diese kuschelige Note von Wiese, Heu, Blümchen und etwas Staub mit sich. Irgendwer hat irgendwo die Wiese gemäht, noch ist das Gras grün aber es wird langsam schlapp, verliert Saft und Farbe, wandelt sich.

Auf der warmen Haut entfaltet sich ganz dezent ein Aroma von Sommerfrüchten, herb, säuerlich – aber weit weg. Vielleicht steht irgendwo auf der beschatteten Terrasse noch eine Schale kühler Rote Grütze, glitzernd, saftig und säuerlich? Der Wind bringt ein Aroma von Johannisbeeren, von Himbeeren. Hmmmm !
Sehr mild kommt nun der warme Heuduft zum Vorschein, das grüne Gras ist gewelkt und getrocknet, und mit ihm auch die Rote Grütze verschwunden. Schade, ich hatte schon das Wasser im Mund und habe im Kühlschrank nach der Vanille-Sahne gesucht…

Staubiges Sommer-Heu, pudrig. Moschus ganz fein, dezent und feminin.
So wirkt dieser Duft – er ist jung, flatternd – leicht und transparent. Blumig bemalt mit fein gezeichneten Halmen – auf einer strahlenden hellen Basis aus klarem Moschus.
Ein Sommerkleidchen im Flakon ! Die dünnen Riemchensandalen muss man aus dem eigenen Schrank dazunehmen....
Die Basis, die sich recht schnell entwickelt aber dafür lange und dicht auf der Haut wahrnehmbar ist, ist zart, unaufdringlich und lieblich-köstlich.
Endlich ein Duft, der Heu beinhaltet ! Vor Entzugserscheinungen habe ich glatt die Wiese gemäht und mich an den vielen Säcken voller Heu berauscht und begeistert…. Jetzt kann ich das Gras wachsen lassen (und hören !) und es mir bequemer machen, wenn ich Heu riechen mag.
Aber leider ist diese Note wieder einmal eine Flüchtige. Was bleibt mir anderes übrig als mir diesen Flakon in die Kleidertasche zu packen, und immer bei Entzug kräftig und süchtig nachzusprühen….Der P reis ist recht annehmbar für 100 ml ca. 50.- Euro.

Gap – Gras

Hier haben wir nun den Vorgänger von "Heu" : Gras. Wirklich grünes, saftiges Gras. Frische, Herbheit + Süße in Einem. Haltbar, angenehm, nicht zuviel.

Der Kick an heissen Tagen, der Frische und Tau-Feuchte vermittelt. Wunderbar für sich selber - kein Heu - aber schon dicht dran. Ich habe es mit einem Rosenduft gelayert - das war für mich der absolute Sommer-Kick. Wie ein Gang durch meinen Garten im Juli, morgens früh um 6:00, die Rosen blühen, das Gras ist feucht, die Erde duftet noch. Grass von Gap ist die herbe Frischedusche, die unaufdringlich parfumiert und ebenfalls preislich eine "lässliche" Sünde ist, ca. 30.- US$ plus leider dann höhere Versandkosten und/oder Zollgebühren, wenn man Pech hat.

Die anderen Düfte werden bald auch hier erscheinen, zumindest in Bild und Wort - da das duftende Blog noch nicht erfunden ist ! :-)

Russische Flacons - Zar Sultan

2011-06-06T03:49:00.000-07:00

Mir ist es gelungen, von diesen alten/vintage Schätzchen einige wenige Exemplare zu finden.

Wunderschön nostalgische Flacons, originalverschlossen. Glassstöpsel, eingeschliffen.

Teile der Flüssigkeit sind verdunstet. Feine blütenreiche Parfums/Eaux. Raritäten, die so kaum noch zu finden sind - Boten einer vergangenen Zeit.....

Folgende Flacons biete ich hier (einzeln) an, solange der Vorrat reicht:

( Preisliste zum Download hier: PREISLISTE )

"Zar Sultan"

"Schwarzes Kästchen"

"Or des Scyfhes"

"Wetscher"

"Scharm"

Verpackung und Versand je nach Destination. Innerhalb Deutschlands für 4,50 € versichert.

Ausland nur auf Anfrage !

Bei Interesse bitte Email an:

latanguera@gmx.de

Demnächst hier: Vintage Russische Parfums MIT Inhalt !

2011-05-31T04:31:00.000-07:00

Es ist mir gelungen, noch einige Exemplare original vintage Russischer Parfums und Eaux de Toilette zu finden.
Teilweise sogar mit Verpackung.
Sobald ich diese Schätzchen in Händen halte, werde ich sie hier vorstellen und ggf. zum Kauf anbieten.
Ich freue mich schon darauf, die Düfte dieser alten Flacons riechen zu können !!
Bis dann ... ich bin neugierig !!

Vor dem "Spray" oder auch : Parfum unterwegs damals...

2011-05-21T05:08:00.000-07:00

Ich habe zugegebenermassen einen Tick, was "vintage" betrifft- das zieht sich von richtig antiken Dingen bis zur Vorliebe des Styles der 40er und 50er Jahre, auch in Einrichtung und Kleidung.

Ja - das IST ein Hut. Hütchen... von ca. 1945

Da kam mir diese liebenswerte Ergänzung meiner Guerlainsammlung gerade recht:

In sog. "Vending machines" wurden wiederverpackte Originaldüfte bekannter Marken in diesen kleinen Pappröhrchen verkauft, für kleines Geld. Erhältlich war so etwas vornehmlich in USA, UK etc. Ich weiss nicht, ob es derartige nette Kleinigkeiten auch hier in Deutschland gab...Frau warf eine kleine Münze ein, nicht vergleichbar mit dem Preis für einen (unerschwinglichen) vollen Flacon des Extrait !! und schwups ! kam unten eine kleine Pappröhre heraus.

Enthalten waren GLAS-Phiolen, hauchdünn, meistens bis zu 15 dieser feinen + zerbrechlichen Verpackungen. Jede enthielt genug Parfum für einmal "Beduften". So konnte Frau sich auch mit nur winziger Abendhandtasche immer wieder auffrischen - mit hochklassigen Düften, für kleines Geld.
Gab es auch von Caron, Bourjois, Lelong, Schiaparelli etc.

Alles, was "damals" ein Objekt der Begierde war, wurde auch in winzigklein neu verpackt, von Fremdfirmen, die diese Automaten dann damit bestückten.
Liebenswert und ich finde das genial !

Und NEIN, ich habe noch keine Phiole "geopfert" - noch hält sich die Neugierde mit dem Wunsch nach Unversehrtheit dieser Trouvaille die Waage.... wer weiss, wie lange noch ;-)

Maiglöckchens Fußstapfen - Lily of the Valley von Crabtree & Evelyn

2011-05-08T10:08:00.000-07:00

Dieses bimmelnde Glöckchen von Crabtree & Evelyn tritt leichtfüßig in die Stapfen, die Diorissimo einst gemacht hat. Und das ist eine gewaltig große Schuhnummer, die Dior da vorgelegt hat mit dem ewigen Klassiker der Frühlings-Düfte !

Ich war und bin eine 100% Anbeterin von Diorissimo Extrait, wie man ggf. hier nachlesen kann. Ich betone: Das reine Parfum von Dior. Das ist es, hat(te) es.
Was da aber heute von Dior „reformuliert“ und zusammengefummelt wurde, kommt dem alten Original in keiner Weise nahe.Was lag da also näher, als auf die nasale Suche nach einem adäquaten Ersatz zu gehen?

Den echten, frischen, unverfälschten Duft hatte ich noch in der Nase, denn sie blühen momentan in meinem Garten, genug um ein Bündel zu pflücken und die ganze Wohnung damit zu parfumieren…

Da habe ich halt die mehr oder weniger gängigen Maiglöckchen-Parfums durchprobiert, am Samstag in den Parfumerien.Das Resultat nach einigen Husten- und Niesanfällen mit anderen Schöpfungen:

„Lily of the Valley“ hier ist die Elfenkönigin dieser zauberhaften Duftnote.
Das EdT kommt dem alten Dior Extrait (!) so nahe, wie nur irgend möglich.

Nach einer grün-frischen Anfangsnote mit leckerem zitrischen Hauch, der an Zitroneneis mit Sekt erinnert, entfalten sich die cremig-weißen Noten, die aus dunkelgrünem Schatten hervorleuchten. Eine Seiden-Satin-artige Glätte und Schwere ist diesem Duft ebenso eigen, wie eine Leichtigkeit und Frische, die an den Saft aus eben gebrochenen Stengeln erinnert.

Unverwechselbar, echt und auf den Punkt getroffen, ist hier das Maiglöckchen in aller Süße, Lieblichkeit, Wunder-Feen-Schönheit und…Giftigkeit. Es ist sowohl erfrischend, unschuldig süß und herb als auch warm und unglaublich erfüllend.
Naiv wie eine Lolita, aber ein Hauch von Gefahr klingt mit.
Bei allem Mädchen- und Frühlingshaften bleibt eine gar nicht so unterschwellige, schwüle Moschusnote, wie die Drohung eines heftigen Gewitters an einem noch frühen, taubeperlten Sommertag…
Maiglöckchen sind tödlich giftig. Schon ein Blatt, mit dem Bärlauch vielleicht verwechselt und auf’s Quarkbrot geschnippelt, macht dem Esser den Garaus….

Harmlos ist dagegen meines Erachtens der Preis – mit 32.- Euro für 100 ml höchst preiswert und SO GUT ! Ich schwelge also in häufigen Nach-Beduftungen, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist und gönne auch Bettwäsche und Kleiderschrank einen Püster just for fun….
Die Haltbarkeit ist enorm für ein EdT – noch nach 6 Stunden ist der Duft auf Haut und Haar zu erschnuppern.

Und was für mich von hohem Wohlfühl-Wert ist: Ich muss weder husten noch niessen, wenn ich diesen Duft aufsprühe. Diorissimo war deshalb für mich un-anwendbar, da Attacken von Erstickung ausgelöst wurden.

Fazit: Ein überaus delikater Naturduft wurde hier feinstens umgesetzt. Schön.

Blog-Pause

2011-04-01T07:25:00.000-07:00

An alle Leser/-innen ! Es tut mir leid, aber im Moment fehlt mir die Muße, mich mit Düften und Flacons zu befassen. Krankheit in der Familie und private Probleme fordern mich und nehmen mir die Power, mich mit Photos, Flacons und anderen Dingen ausführlich zu befassen.
Sobald ich wieder "frei im Kopf" bin, bin ich wieder da. Hier. Mit neuen Bildern und Texten ...

Bis dahin,
frohes Duften :-))

LaTanguera

Frapin - 1697 -- Flügel des Begehrens

2011-02-21T04:16:00.000-08:00

Endlich hielt ich ihn heute in meinen Händen - lange begehrt, nach den ersten Ankündigungen begierig darauf, diese Duftnoten, diese Komposition riechen zu dürfen:

Frapin - Die Flügel des Begehrens...... 1697

Heute nun kam das Paket direkt aus Frankreich an - da die gängigen deutschen Online Parfumerien mir entweder falsche, gar keine oder höchst uninteressierte Auskünfte gaben, habe ich im Zeitalter des Online-Shoppings einmal flugs mitten in Paris bestellt - und wurde höflich, kompetent und allerbestens bedient. - das nur am Rande. Für den, den es interessiert: http://www.jovoyparis.com - schreibt direkt an Hugo Lambert. Selten bin ich so zuvorkommend bedient worden !

Jetzt aber zum Duft.
In einem metallschimmernden braunen Karton mit hochglänzenden roten Schriftzügen befindet sich der numerierte Flacon, kantig, aus tabakfarbenem Glas der Korpus, aus klarem Glas der Stöpsel - mit silbernem Kragen. Dort befindet sich auch die Numerierung und der Schriftzug " Les Ailes du Désir" 50 ml des feines Jus sind enthalten - Absolu de Parfum genannt.

Um es vorweg zu nehmen - der Duft ist umwerfend ! Er macht süchtig. Beschwipst. Trunken.Wollüstig...
Aber fangen wir einmal von vorne an : Bertrand Duchaufour ist die Nase hinter diesem Duft.

Die Kopfnoten enthalten Labdanum, das Harz der Cistrose, süß und zuckrig mit Anklängen von Gewürz, Rum, den dunklen, alhoholreichen , der mich sofort an Piraten denken lässt, die ihre Fässer von Jamaka-Rum an Bord unterbringen... Rosa Peffer fügt eine prickelnde Note von Champagner hinzu .... "pink Champange on Ice" ( Ja, ich erinner mich gerade an ein Konzert der EAGLES - "Hotel California".....)
Davana lässt uns seine fruchtige Vielfalt wahrnehmen. Hmmmm.....

Antikes Rumfass auf Jamaika - www.jamaicafamilyseach.com

Eine prickelnde, beschwipste, ätherische Mischung, die sofort Lust auf MEHR macht. Betäubend wohlduftend. Komplex und ANDERS ! Ich lecke mir unwillkürlich die Lippen, und - dem Himmel sei dank ! - dieser Duft ist KEINER von den gängigen sog. Gourmands, keine Plätzchenbackstube, kein Saft-Laden, auch wenn er Spuren von Pfeffer , Davana , Harzen und saft-reifen Früchten enthält.
Zimt. Nelken.
Nein, es ist der würzig- alkoholische, pfeffrig-samtige Duft, der einen lockt, mehr zu erfahren.

Blüte des Zistrosen-Strauches - Labdanum. Das HARZ ist es, was so unendlich wohlduftet...

Die Gewürze, der Rum, die Hölzer und Harze vermitteln eher die reiche Ladung in einem Schiffsrumpf - die kostbaren Spezereien, mit denen Feste der Könige veredelt wurden.

Und DAS genau ist ja auch die Intention dieses Duftes : Ein Spiegelbild der Zeit um 1697 - die Zeit, als König Ludwig XV der Familie Frapin ihr Wappen verlieh....

Ludwig XV von Frankreich

Wir befinden uns mitten im Barock. Üppigkeit, Reichtum und Opulenz am Hofe - Kriege, Schmutz, Armut und Krankheit im Volke. Exotische Früchte, gewürztes Backwerk und extravagante Alkoholika gehörten zum Lebensstil der "Upper Ten" damals. Am Hof wurden Feste gefeiert, von Opulenz und Verschwendung getragen.

Dahl - Prinzessin Anne 1690

Das Schloss Chambord

Dieser Duft ist auch - aber nicht nur ! Ausdruck des höflischen Lebens - kostbare alkoholische Getränke von weither... Rum von den karibischen Inseln.Gewürze aus Indien und dem Osten....Rauschende Feste auf traumhaften Schlössern.

Lustwandeln in Gärten, die ihresgleichen suchen. Und doch - die Sehnsucht naach der Natur, nach dem Ländlichen. Bei aller Maniriertheit - der Traum vom einfachen Leben.
Wer damals auf sich hielt, hatte eben nicht nur einen Terrassengarten mit sorgfältig gestutztem Buchsbaum, mit Wasserfall-Grotten und Lustwandelalleen, sondern ebenfalls einen kleinen, abgelegenen "Hameau" - eine Widerspiegelung des Landlebens, allerdings mit allem Komfort für die hohen Herrschaften.
Ein bisschen Landluft, ein paar Salatköpfe und Schafe - das war das dekorative Gegengewicht zu den Allongeperücken, Schönheitspflästerchen und Samtgewändern des höfischen Lebens. Da durfte dann auch gerne der Weissdorn wachsen und blühen - da hielt man sich auf in den einfacheren Kleidungsstücken aus Leinen anstelle von Seidensamt und Spitzenjabots.


Jardin du Luxembourg Fontaine de Medicis

Die Herznote entwickelt ein fruchtiges Aroma von Naschwerk aus kandiertem Obst, von feinem Leder, von blühendem Jasmin. Ylang Ylang spendiert cremige Verführung.Rosenblütenblätter sind Duftgeber, aber auch sommerliche Hecken von Weissdorn mit ihrem leicht moderigen Duft - sie erinnern hier vielleicht an Landleben und ungezähmte Natur .


Weissdorn

Trotzdem ist diese mittlere Note üppig und reich. Kein Blümchenduft, keine reine Rosen- oder Jasminorgie. Nein, immer noch und immer wieder fächeln die Gewürznoten herüber und eine Ahnung der festlichen Tafel mit ihren Backwaren und Gewürzweinen steigt auf.

Wenn nach langer Zeit die Basis die Oberhand erhält, verfliegen die Flüchtigkeiten der Blütennoten, der Rum ist nur noch Geschichte - aber die Aromen von Zimt, Nelken und Gewürzen mischen sich nun mit der buttrigen Heunote von Tonkabohnen, Vanilleschoten , Amber und Harzen. Herbe Erdfeuchte von edlem Patchouli bringt nochmals den Bezug zu Natur und Garten, bevor der Duft sich zu seiner letzten Metamorphose sammelt, um sinnlich und erotisch mit Moschus über die Haut zu fliessen wie ein warmes Öl für eine sinnliche Massage. Zu zweit.

Ich fühle mich umarmt von den Duftnoten - möchte jedoch gerne gleich wieder die leichtfüssige Kopfnote wahrnehmen, die so beschwingt und verführt und lockt.
Die saftige Fruchtigkeit und Würze der Herznoten ist noch in meiner Erinnerung - jetzt jedoch spielt die Wärme und das Locken der Basisnoten mit meinen Gefühlen.Ein Wohlfühlduft, ein Kokon von angenehmsten Gerüchen. Ein Gewand aus Gefühlen aus einem Flakon

Francois Troy - Madame Brionne und ihr Sohn 1697

Dieses Parfum ist uni-sex - tragbar von Frauen und Männern, da die Bestandteile jedem Geschlecht einen Zauber überwerfen, der dieser Komposition innewohnt.
Der Duft hat Verführungskraft, ist ein Lockmittel, das barocke Fülle und Üppigkeit mit der Neuzeit verbindet.

Ein delikater Cocktail, eine musikalisch durchkomponiertes Naschwerk - ein Tropfen Erotik....... Es macht die Frau, die es trägt, zu einem subtil betonten Weib, im besten Sinne des Wortes.
Für einen Mann.... nun, es sollte schon ein männlicher Mann sein, der diesen Duft auf seine Haut lässt.
Nichts für Bubis....

Meine Empfehlung : Unbedingt testen.

Schlafgemach im Stil der Zeit um 1697.......

Sensi von Armani - späte Laudatio für einen Duft, der das Zeug zum Klassiker gehabt hätte...

2011-02-14T08:26:00.000-08:00

Sensi war ja gar nicht sooo lange auf dem Markt – so Daumen mal Pi 8 Jahre seit 2002. Ich habe ihn gründlich verpasst. Ich kann mich nicht einmal an die Zeitschriftenwerbung erinnern…

Durch einige Besprechungen und das darin enthaltene Lob dachte ich, ich müsse Sensi immerhin mal riechen. Da waren die verheissungsvollen Noten genannt: Holunder, Mandeln, Weizen...

Claude Monet

Und vor meinem Auge erstand das Bild eines staub-heissen Sommertages – ein Spaziergang durch den Feldweg hier hinter'm Haus,links und rechts die goldenen Getreidefelder, unterbrochen von Holunderbüschen mit dunkelgrünem Laub. Das ganze Stroh-Gold dieser Sommerwelt ist in diesem Duft enthalten – die flirrende Sonne, der Staubschleier des Feldweges – der Gesang der Lärchen hoch oben in der Luft.

van Gogh - Ähren

Ein fruchtigfrischer, sauberkühler Auftakt, der recht schnell in die Herznote übergleitet und doch durch den ganzen Duftverlauf nicht vollständig verschwindet.

Diese mundwässernde Limettennote, zusammen mit Holunderblütencremigkeit.
Wer kennt noch den selbstangesetzten Holuder“Sekt“ der Sommertage? Oder den Sirup aus den Blüten – mit einem Spritzer Zitrone aus der süssen Ecke geholt – oder mit eisgekühltem Weisswein aufgegossen… - so duftet Sensi. Auch.

Danach:
Nussig und warm – wie geriebene Mandeln. Kein Marzipan – nur der zarte Nusskernduft. Zusammen mit einer Prise Benzoeharz entsteht ein warmer, kleiner Wind, der den Sommer hervorruft, auch wenn es draussen grau und nass ist.
Der strohgelbe Getreideduft eines reifenden Feldes ist umwerfend. Köstlich. Tröstlich. Kuschelig.

Ich möchte mich hinterrücks in das virtuelle Kornfeld werfen, so dass die reifen Ähren über mir zusammenschlagen und einfach zusehen, wie Wattewolken am blauen Himmel über mich hinwegziehen.

Sensi riecht für mich unvergleichbar – wie kein anderer Duft.
Die Jasminnote ist dankenswerterweise dezent – ich bin wirklich nicht unbedingt ein Fan von weissen Blüten im Übermass.
Dafür bleibt als Basis eine cremige, feminine und warm-süße Duftnote –aber überhaupt nicht pudrig, die zusammen mit den Holunderaromen lange auf der Haut hält und mich kleidet, wie ein zarter Spinneweb aus feinsten gold-gelben Seidenfäden. Sensi vermittelt ein Gefühl von Sauberkeit und Klarheit, und zugleich eine zurückhaltende Eleganz. Wunderbar an regnerischen Tagen - wie eine Ahnung vom Sommer der war - und der wieder sein wird.

Es ist ein Jammer, dass dieser Duft nun eingestellt wurde. Man hamstere, was man erwischen kann....

Von jetzt an: auch aktuelle Düfte- Parfums- Flacons. Annick Goutal - Eau de Camille

2011-02-09T05:45:00.000-08:00

Liebe Leser/-innen !

Von nun an wird es in diesem Blog auch Bilder, Eindrücke und Besprechnungen von aktuellen Düften geben.
Ich bin in den letzten Monaten über so viele "neue" Parfums gestolpert ( sozusagen....) , dass ich mich nicht länger bremsen mag: Viel zu schön ist vieles, was es an neuen Düften gibt. Den Verriss von unschönen Düften werde ich mir allerdings verkneifen - das mache ich nicht hier, hier wird nur über Schönes geschrieben....

Ich fange mit einem -für mich neuen- Duft an und verbinde das mit einem Spaziergang durch meinen Garten im Hochsommer, wenn schattige Plätze eine Wohltat sind !

Eau de Camille von Annick Goutal

Photo von http://www.annickgoutal.com

Der Liguster wurde durch Thuja ersetzt. Leider

Durch diesen Duft wurde ich zurückkatapultiert in meine Kinderjahre - ca. 1963
Bruchteile von Sekunden nach Auftragen dieses Duftes war ich so an die 5 Jahre alt,Pferdeschwanz, Hochsommer - Hitze - Mittagsplantschverbot - Sonnenöl. Ich trug so ein Spielanzügelchen mit weissen Tupfen auf hellrotem Grund - es gibt noch Bilder davon....und braune Ledersandalen mit Schnallen. Pflaster auf Knien und Ellebogen...
Hinten im Garten in einer Ecke, noch von Opa gepflanzt, die üppigst blühende Ligusterhecke, umsummt von Käfern und Bienchen, besucht von Schmetterlingen in vielen Arten (Ja, das gab es damals noch !) Ein paar rauhe Betonplatten machten daraus "meine" Terrasse - dort stand ein Gartenstuhl und eine Schaukelstange.

Ligusterblüte

Im sonnengefleckten Halbschatten dieser dunkelgrünen, glänzenden Blätter strömten diese winzigkleinen, honigsüß-herben Blüten ihren Sommerduft aus, und ich - mit meist blutigen Knien von irgendeiner "Hinfallung" von irgendeinem fahrenden Gerät, leckte dort meine Wunden, spielte mit Erdmatsch, kleinen Kieselsteinchen und blitzenden Glasscherben.

Dort vergrub ich meine Schätze, um sie dann wenige Tage später, wieder "zu finden".
Am Boden wuchsen wilder Wald-Efeu, Farn und Storchenschnabel,und aus den Nachbargärten hörte man das Ratschen der Walzen-Rasenmäher (Brill ! nix: Motor !) und es duftete nach frisch gemähtem Gras.

Waldmeister

Farnkraut im Frühjahr

Oben über die schief geschnittene Ligusterhecke rankte der Jelänger-Jelieber mit seinen Creme-Rosafarbenen Blüten, die immer voller grüner Läuschen waren, die den Nektar dort saugen wollten ! - der ist heute noch da, der trieb nochmal aus, nachdem die Hecke längst gerodet war.

Efeu an der alten Kiefer

Jelänger-Jelieber - Geissblatt

Am späteren Nachmittag wurde der Duft der Ligusterblüten immer stärker, und ich bildete mir ein, sie seien tropische Dschungelblüten..

Und wunderbarerweise ist dieser sorglose,verträumte und erdbeerfleckige Kindersommer in diesem Duft gefangen und lässt längst verloren geglaubte Bilder und Erinnerungen, Personen und Stimmen wieder aufleben. Ich hab' Tränen in den Augen, so intensiv sind die hierdurch ausgelösten Erinnerungen.

Schattige Ecke im Garten, mit Rosen und Farn

Ein Guss von frisch-günem und ausserordentlich herbem Duft ist das Erste, was wahrzunehmen ist. Herb,kantig, voller Saft, und GRÜN.
Wie frisch gerupfte Stengel, wie zerquetschtes Blattwerk.

Gleichzeitig meldet sich der Jelängejelieber (Geissblatt ) mit seiner parfümierten, cremigen Blumigkeit.
Und ein üppiger,volluminös-runder Duft von Ligusterblühten entwickelt sich, während die grüne Feuchte verfliegt.

Weisser Flieder macro

Der Geruch nach frisch geschnittenem Gras bleibt noch ein bisschen... dann haucht ein ferne blühender Fliederbusch einen warmen Sommeratem durch die Luft und beschwört für mich diesen Garten wieder herauf, der so schon lange nicht mehr existiert.

Blühender Flieder "St. Petersburg"

Wahnsinn ! Für den hoffentlich bald einsetzenden Frühling, für den Sommer , für die heissen Tage kann ich diesen Duft "wärmstens" empfehlen.

Coty - L'Origan - der Flacon

2011-01-25T03:03:00.000-08:00

Mein neuester Fund ist dieser Flacon von Coty-L'Origan. Er kam im schönen Karton, recht gut erhalten für das enorme Alter. Leider ist am filigranen Stöpsel ein Chip abgesplittert - aber ich will nicht meckern, ich freue mich, dass ich ihn überhaupt gefunden habe....

Leider ist kein Parfum mehr enthalten - was da drin ist, wage ich nicht zu sagen, es ist flüssig, riecht...merkwürdig und hat kleine Bröckchen drin. Also - vergessen wir den Inhalt und die Duftbeschreibung, bis ich möglicherweise einmal das Original testen kann.

Femme von Rochas - Weiblichkeit auf umwerfende Art

2011-01-21T10:29:00.000-08:00

Da habe ich ihn nun endlich - meinen kleinen, vintage 7ml- Flacon von "Femme". Mit Etui, mit Glasstöpsel- einfach ein Handschmeichler durch seine Form. Und - was das Beste ist: noch halbvoll mit dem wirklich alten Extrait.

Ich schmelze dahin: „…. like ice in the sunshine“

Denkt Euch mal ein Eis der Oberklasse: beste Vanille, Rum, Pfirsich- und Aprikosenaromen, Pflaumensaft – in perfektem Zustand aus der Box entnommen, mit einem dieser Spezialschäufelchen zur Kugel geformt.

Langsam fängt es an, hier und da glänzend zu schmelzen – der Duft der edlen Zutaten steigt in Eure Nase… die fruchtige Sahnigkeit lockt, sie zu vernaschen….

Dieses Gedicht in Frost zergeht auf Eurer Zunge, schmilzt leise am Gaumen, rutscht langsam, kühl und delikat in die tieferen Schichten Eures Ichs…(und ich vermeide den Zusatz: … und legt sich in konzentrischen Ringen auf die Hüften – denn das wissen wir ja alle schon….)

Femme von Rochas ist bestes Sahne-Frucht-Vanille-Creme Eis für die Nase.

Am Anfang.Aber ich verspreche Euch mehr !

Ein Gourmand der ersten Stunden, aber mit was für einem Tiefgang und was für einem Finish.

Der Beginn eröffnet mit chypriger, grüner Zitrusfrische und eingearbeiteten Früchten – saftig und verlockend wie ein kellerkühler Obstsalat, das Wasser schießt einem in den Mund, unwillkürlich.

Was also erwartet uns nach dem fruchtigen aber furiosen Auftakt ? Die Entwicklung in etwas höchst Intimes, sehr Erotisch-Sensuelles geht langsam vonstatten. Die Chyprenoten gehen, die Zitrone verfliegt, es duftet wärmer, immer voller und die Üppigkeit der kurvigen Flasche findet ihren Widerhall in Noten von animalisch-warmer Schwüle. Was sich nun entwickelt, ist offen sexuell.

Ich habe – neben Zibeline- noch kein Parfum getestet, geschnuppert, eingesaugt, was derartig abgeht, wie Schmitz’ Katze, sozusagen.

Dieses Elixir d’Amour darf nur tropfenweise gebraucht werden, und es sollte privatem Gebrauch vorbehalten werden. Kein Büroduft, nichts für Bus und Bahn, es sei denn, Frau will bei Männern in ihrem Dunstkreis bestimmte körperliche Reaktionen beobachten. Ähhm.

Marilyn Monroe - pic: bekamedia.de

Marilyn für alle ? Ja, und nochmals ja. Dieses Parfum kann verwandeln. Betonen. Verzaubern.

Ein ultra-feminines Parfum, das nach seinem quasi harmlos-fruchtigen Auftakt ein Duft für das Boudoir, für das Schlafzimmer oder für den Küchentisch ist. Eichenmoos und tierische Noten kommen wie unbewusste Subbotschaften an die Oberfläche, beeinflussen Trägerin und Umwelt.

Ölige Ledernoten und Nelke, herb und geschmeidig, mischen sich mit verführerischen und dominanten Zügen aus kräftigem, pudrigen Moschus, Zibet, grauemAmber.

Ein echtes Tier kommt hervor, ein "animal sauvage" - roh und ungeschliffen, aber gemildert durch den Saft des Obstes ,die Schwere des Jasmins und die pudrige Milde der Iris.

Femme entwickelt einen Duftschleier, der dicht an der Haut bleibt – sie aber umhüllt wie eine Aura aus Wärme und Verführung. Die Haltbarkeit ist ausserordentlich und es bleibt zu guter Letzt eine Basisnote aus schierem, animalischen Fludium, das mit dem Eigenparfum der Trägerin exquisit verschmilzt.

Femme ist 1944 geschlüpft – hervor unter den Fittichen von Edmond Roudnitska – zu einer Zeit, wo offene Anspielungen auf Sexualität nicht en vogue waren; man deutete versteckter an damals, aber wahrhaftig nicht unbedingt harmloser.

Und so kommt die Weiblichkeit, die Erotik, die offene Sexualität dieses Duftes erst mal über den kurvigen Flacon zu uns. Mae West soll Modell und Inspiration für diesen Hüftschwung gewesen sein – das ist durchaus glaubhaft, wenn man Photos von ihr ansieht….

Mae West - pic:doctormacro.com

Mae West - pic: doctormacro.com

Femme Fatale !

Dieses Parfum ist mit das Beste, was ich je gerochen habe. Und es verdient, mehr als nur einmal flüchtig beschnuppert und getestet zu werden, es schreit danach, sich einzulassen auf das Abenteuer „Femme“.

Es steckt noch manches Geheimnis in der Frau. Und in diesem Duft.

Ein Parfum, das vielen Frauen gefallen kann – und das sie zu einer strahlenden, erotischen und sinnlichen Göttin erhebt.

vintage Edp Atomiseur

P.S. Dieser Duft wurde 1989 reformuliert. Muss ich mehr sagen ?? Ich werde den „neuen“ Saft nicht testen, um mir die Stimmung, in die mich das vintage Femme versetzen kann, nicht zu vermiesen. Schaut Euch um nach dem alten Jus VOR 1989 – und versetzt Euch und Eure Männer in eine andere Welt.

Pois de Senteur de chez moi – Caron

2011-01-17T08:46:00.000-08:00

Was nichts anderes heist als: „Wicken von zuhause“

Wicken, die blassblütigen, seidenzarten Schmetterlingsblüter duften himmlisch! Diese altmodische Rankpflanze war noch zu meiner Kinderzeit fester Bestandteil von Opas Garten – hinten am Zaun hatten sie ihren Platz und bewuchsen das alte Holz freigebig, verwandelten es in eine Orgie aus grünen, weichen Blättern und zarten, sich windenden und am nächsten Tage korkenzieherartig verhärtenden „Fühlern“ .

Eine überfliessende Üppigkeit von Blüten in allen Schattierungen von Weiss über Rosa bis Violett.

Und der DUFT ! Wicken duften betörend ! Man käme nie auf die Idee, dass es eine einzige Blüten-Sorte ist , die da herumduftet – es riecht wie ein wohldurchkomponiertes Parfum !

Wicken duften reichhaltig und zart, delikat, elegant, lady-like.

Vielleicht deshalb wurde 1927 von Caron dieses Parfum lanciert, das als Thema eine einzige Blüte hat, zumindest dem Namen nach.

Mir ist sowohl ein aktueller kleiner Flacon mit reinem Parfum zugelaufen – als auch ein Tester voll Extrait, vintage, alt, in diesem Set aus 8 Parfums, das ihr auch in meinem Album sehen könnt. Zuerst teste ich den vintage Duft: Ich tupfe mit der Seite des Glas-Stöpsels ein wirklich nur klitzewinziges Häuchlein auf meinen Handrücken.

Nasaler Knock-Out: Eine Eröffnungs-Wolke von Hyazinthen kommt mir entgegen und hat auf mein limbisches System den gleichen Effekt, den schon Penhaligons’ „Bluebell“ hat : Sofortiges Stechen im Hirn, Kopfschmerz – Widerwillen. Brennen in der Nase. Eine Süße, die sofort bitter duftet. Ein Duft, der nach Alka-Seltzer für die Nase schreit ! Schmerzlinderung, bitte !

Nun gut, ich halte durch, der Erforschung dieses Duftes zur Liebe.

Süß-stechend also die Kopfnote im alleresten Effekt, betäubend. Volles Blütenorchester mit Paukenschlag und Becken-Geschepper.Das angegebene Alpenveilchen kann ich wahrnehmen, es erscheint mir echter, wahrer als die Wicke. Aber es ist wie eine leise Holzflöte in diesem Orchester:leider nur „…unter ferner liefen…

Maiglöckchen klingeln auch, gläsern, leise, kaum wahrnehmbar.

Möglicherweise Lilien. Alles zusammen ist ein Überfall von einer dicken, fetten Gewitterwolke aus üppig-süßen Blüten – fast zuviel für mich, der ich nicht so unbedingt süchtig danach bin….Eine scharfe, grüne Note taucht auf, etwas kantig, kratzend wie eine Borstenbürste. Soll das das Gegengewicht sein ? Die säuerliche Limette ? Möglicherweise, aber das Zitrische kommt überhaupt nicht gegen die Übermacht der fast schon toxisch süßen Blüten an. Ich will schon fast aufgeben. Es war doch nur der Tupfen mit der leicht verdickten Unterseite des Glas-stäbchens, mehr nicht !

Ich fühle mich…wie übergossen mit diesem Duft, der bei kleinster Bewegung der Hand eine Sillage ohnegleichen entwickelt.

Und doch…. Da ist etwas, was mich nicht loslässt. Was mich dazu anhält, immer wieder einmal ganz vorsichtig, an meinem Handrücken zu schnuppern, vorzugsweise aus einiger Entfernung.

Nach ca. 1 Stunde kommt der Duft sanfter daher. Die heftigen Süssnoten sind cremig geworden – zu den dominanten Blüten hat sich ein kuscheliger,lockender Moschus gesellt und das Limonige ist nun deutlich und hellgelb-grünlich im Hintergrund wahrzunehmen.

Immer noch ist es der eine winzige Tupfer, der mich umhüllt und überfliesst, wie Honig, der unaufhaltsam und unausweichlich vom Brötchen tröpfelt, sobald man es etwas schräg hält.

Eine echte Basisnote, ein Dry-Down will sich mir nicht enthüllen – angegebene Hölzer wie Sandelholz und Zeder sind für mich nicht auszumachen. Leider, denn sie könnten sicher die fatale olfaktorische Klebrigkeit dieses Duftes mildern.Und da ich nach diesem Test sowieso für heute total nasal daneben bin, kommt jetzt auch noch die andere Hand dran, mit dem aktuellen/frischen Parfum.

Hier haben wir zu Beginn eine wahre eine Kopfnote : etwas Minziges wedelt mir kokett für Sekunden entgegen, sozusagen eine Entschuldigung im Voraus für das, was nun folgt:

Bommmm ! Die Gewaltattacke der Blüten.

Genau so heftig, klebrig und pappig wie bei der vintage Version. Aber, und nun kommt das grosse ABER: diesmal fein abgemischt mit Grünem, Herbem. Hölzer sind ruchbar, und die Limone säuert die Süßspeise auf’s Angenehmste. Nun wird das Ganze harmonisch, lecker, pudrig, moschusig, fein. Die Weissblütigkeiten, die im vintage Parfum herrisch daherkamen, haben hier noble Zurückhaltung angelegt. Aus dickem süßen Plüsch wurde cremefarbener Chiffon…

Mein Fazit: In diesem Falle scheint mir das aktuelle Parfum tragbarer, weil wohl erheblich verdünnt. Die Reformulierung hat hier segensreiche Qualiäten, der Duft ist tragbarer, weniger tödlich für die nasalen Schnupperhaare – und damit in homöopathischen Dosen durchaus tragbar. Mit der Spitze einer Nähnadel aufgetupft könnte es ein interessanter Duft für Frühlingstage sein.

Addendum: Heute morgen waren die „Reste“ auf der Haut eigentlich genau das, was ich als delikat und wohlduftend bezeichnen möchte. Der typische Wicken-Duft war deutlich, wie ein Soliflore.Möglicherweise ist dieses hier einer DER Düfte, die von Verdünnung als EdT oder EdP nur profitieren.

Emeraude – Smaragd : ein Duft-Edelstein mit tiefgründigem Feuer

2011-01-15T07:22:00.000-08:00

Wenn ich Smaragde betrachte, denke ich immer daran, dass nicht die hellen, klaren Steine die Schönsten sind – sondern die Dunkleren, Grüneren, Regenwald-Üppigen, die einen sogenannten „Jardin“ (Gärtchen) aus eingeschlossenen, ebenfalls grünen Mineralien beinhalten. Man kann diese geschliffenen Steine lange betrachten, sie drehen und wenden, die Tiefgründigkeit, der Einblick in den winzigen, moosigen Garten ist eine schiere Freude. Je nach Lichteinfall ändert sich der "Bewuchs", die Schattigkeit, die Grüntöne. Es erscheinen Bäume, Mosse, Farne... ein Traum für so einen Grün-Fetischisten wie mich.

Brasilianischer Smaragd MIT "Jardin"

Einer der schönsten und wertvollsten- Edelsteine überhaupt ! Und für Coty's Emeraude wurde der Name zum Programm: Der Jus ist grünlich - die Verpackung nimmt das Thema "Smaragd" immer wieder auf. Auch das Orientalische des Parfums fliesst seit jeher in die Gestaltung von Etiketten und Kartonnagen mit ein.

Francois Coty lancierte Emeraude im Jahre 1921. Ein orientalischer Duft, und ein Duft-Geschwister zu Shalimar, welches 1925 auf den Markt kam. Unklar ist, welcher Duft wirklich "der Erste" war und wer sich möglicherweise hat inspirieren lassen - denn Rohfassungen der Düfte waren schon weit vor ihrer Herausgabe in Arbeit.

Flacon, USA - Extrait, wahrscheinlich um 1930

Eau de Toilette, ca 1960

Wenn man beide miteinander vergleicht, merkt man schnell, dass diese Parfums dicht nebeneinander bestehen können und doch unterschiedliche Edelsteine sind.

Emeraude beginnt mit einem klaren, durchscheinenden Lied aus Orangenschalen, saftiger Zitrone und säuerlicher Bergamotte.Herbfrisch, vital wie junge, hellgrüne Blätter, glänzende Knospen und frisch aufgeschnittene, saft- perlende Zitrusfrüchte.

Smaragdgrün in der Natur

Ich mag es, wie bald meine ach so geliebte Iris auftaucht, begleitet von Rosen und Jasmin. Ein klein wenig Ylang gibt noch mehr tropische Süße hinzu, wird aber angenehm abgemildert von

den Hölzern und Harzen. Ich liebe es, dass Emeraude eben nicht ein betont blumiger Orientale ist ! Nur ein Wenig von allem, der Akkord, der hier gespielt wird, ist nicht laut, sondern lässt den anderen Zutaten des zauberischen Rezeptes die Möglichkeit, zusammen zu spielen, und nicht hinter- oder gegeneinander.

Auch die Puderdose ist von Coty

Opoponax gibt eine kühle, trockene Würze hinzu, und Patchouli zusammen mit delikatem und schmeichelndem Sandelholz macht das Ganze trocken.Und ach ! Die Vanille, das Benzoe-Harz – beides Garanten für schmelzende Süße mit vielfältig pudrigen und cremigen Aromen.

Eine rauchige Wald-Holz-Note ist sehr dominant. Trotz der Üppigkeit und vanille-betonten Süße ist Emeraude unterschwellig kühl. Feucht. Ich assoziiere dunkelgrünen, moosigen Regenwald, frisch geschlagene, duftende Edelhölzer, farbige Vogelschwingen in den hohen Bäumen. Der Duft ist ausgewogen, von Anbeginn an präsent und fliessend.

Shalimar ist „lauter“ – Emeraude ist dezenter und anpassungsfähiger. Und nicht so "erkennbar". Wer also Wert auf einen individuellen, sich anschmiegenden Duft legt, der nicht gleich laut die Werbetrommel für eine bestimmte Marke rührt, der ist mit Emeraude delikat und extravagant parfumiert !

Müsste ich zwischen beiden wählen, würde ich Emeraude bevorzugen, weil mein „ICH“ nicht übertüncht wird, sondern betont, verstärkt, gefärbt, getönt.

Wo Shalimar Schlagzeug spielt, spielt Emeraude die Harfe….

Shalimar ist ein High-Class Edelstein, perfekt geschliffen, transparent und funklend und bei Tiffany’s im Fenster….
Emeraude ist ein Smaragd aus Brasilien, mit einem tiefgründigen, versteckten „Jardin“, der zum Betrachten einlädt. Und immer wieder anders ausschaut.

Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass ich zwei alte Versionen des Parfums/Extraits von Emeraude getestet habe. Die eine Version ist von ca. 1960, ein EdT – die andere, mit dem eingeschliffenen Glasstöpsel, ist ein Extrait von ca. 1930 .

Beide enthalten noch all’ die verbotenen Herrlichkeiten an natürlichen, inzwischen sanktionierten Essenzen.

Emeraude ist immer noch erhältlich – noch habe ich es aber nicht gewagt, meine alten Schätze mit dem aktuellen Jus zu vergleichen….

Weil - Secret de Venus - Badeöl

2011-01-12T01:52:00.000-08:00

Irgendwann Anfang der 40er Jahre wurde von Weil das "Secret de Venus" als Badeöl herausgegeben.
Nicht mit dem Zusatz "Zibeline" noch "Antilope" - nur schlicht und einfach "Secret de Venus".

Dieses bernsteinfarbene Öl beinhaltet die ganze Power eines Parfums, und noch mehr.
Denn irgendwie speichert und transportiert die Grundlage aus Öl die Duftnoten noch üppiger, verführerischer, satter.

Ursprünglich gedacht als Zusatz zum Bad, tropfenweise - um den ganzen Körper leicht mit dem Fluidum des Duftes zu umhüllen, kamen Frauen ganz fix darauf, dass ein hauchdünner Film an den pulsierenden Stellen der Haut aufgebracht, eine ganz andere, eine viel intensivere Wirkung hatte.
Ich hatte das Glück, eine volle Flasche dieses "Geheimnisses der Venus" zu ergattern. Diesmal nicht in der sanduhrförmigen Flasche, sondern in einer geriffelten, länglichen Form mit senkrechter Beschriftung. Sieht für mich sehr "70ies" aus. Auf jeden Fall "vintage", denn dieser Duft wird in dieser Form und Formulierung leider nicht mehr hergestellt.

Boucher - Bad der Diana

Was erwartet man nun von einem Badeöl? Eher etwas wie einen üppigen Hammer aus voluminösen Noten ? Im Gegenteil !
Der erste Eindruck ist von fruchtiger Frische, Chypre mit bergeweise Zitrusnoten. Grapefruit und frisch geschnittenes Gras machen den öligen Eindruck, den man durch die Applikation erhält, gleich wieder zunichte.

Frisch... saftig. Unglaublich reichhaltig, üppig.

Sinnliche Fülle wird suggeriert, wenn sich Patchouli und Sandelholz zusammen mit einer glänzenden Vanille offenbaren.Karamell ist zu riechen und weich entwickelt sich nun der Duft mit einem pudrigen Hauch.
Saftige, frisch aufgeschnittene, wunderschön reife Früchte sind wahrnehmbar, Pfirsiche vielleicht oder Nektarinen,Aprikosen.Gelbfleischig und üppig. Tröpfelnde Süße, honigweiche Saftigkeit.

Jasmin und Mimose, Freesien, Orangen- und Rosenblüten bilden gemeinsam einen blumigen Akkord, der bei aller Blütenseligkeit durchaus betäubend ist. Das frische Gras ist immer noch wahrnehmbar - zusammen mit den üppigen, spätabendlichen Blütennoten erscheint ein Lustgarten vor dem inneren Auge.

Dort hinten... ja, dort ist der etwas abgelegene, verschwiegene Badetempel, alles ist bereit mit frischen Früchten in goldenen Schalen, gezündetes Räucherwerk , Sandelholz und wertvolle Harze kringeln helle Rauchfäden in die feucht-warme Luft. Öllampen erhellen den Raum nur so weit wie nötig. Weiche Tücher und Kissen liegen lässig herum.

Bad der Venus an einer Wand in Pompeji

Aphrodite lässt die schwere und formelle Kleidung des Tages hinter sich, um sich hier zurückgezogen mit warmem Wasser und pflegenden Ölen und Salben Gutes zu tun.

In der duftenden Luft ihres Bades streift sie die Querelen der Götterwelt von sich und denkt wollüstig an ihr baldiges, mitternächtliches Treffen mit Adonis....

Tizian - Venus von Urbino

Vielleicht gehörten in der Antike, in Pompeji solcherlei Rituale zum Wohlfühlbad der oberen Schichten - verzweifelt wird ja gerade heute versucht, mit dem denglischen "Wellness" alles, aber auch alles zu etikettieren, um auch der simpelsten Seife und der borstigsten Bürste ein edleres Image zu verleihen.

EIN einziger Tropfen dieses exklusiven Öls jedoch vermag aus dem magersten, hellblauwolkig gekachelten 60er-Jahre Bad mit rubbeligen Handtüchern und uralten tropfenden Armaturen die Atmosphäre eines Tempels der Schönheit hervorzurufen. Die Illusion des Luxus, des Verwöhntwerdens, des Umhülltseins bleibt bei der Trägerin, veredelt ihren Auftritt und ihr Befinden.

DAS ist wahre Well-ness: wahrer Luxus, der auch nicht vergeht, wenn die Türe zum neuzeitlichen Bad geschlossen wird.
Ultimative Haltbarkeit, Hauthaftung und Entwicklungspotential dieser Parfum-Zubereitung machen den hohen Preis für vintage Flakons völlig realistisch und akzeptabel.Ein Hochgenuss olfaktorischer Art und etwas ganz Besonderes obendrein.

Botticelli - Geburt der Venus ( als Daguerrotypie verfremdet)

..... Aphrodite entschwindet in den dunkler werdenden, wispernden Garten, in dem nachtblühende Jasminhecken und Orangenbäume mit dem süßen Duft ihrer Haut wetteifern. In der Ferne leuchtet ihr blassblauer Faltenwurf nocheinmal auf, dann ist sie verschwunden. Was bleibt, ist die Süße ihrer Erscheinung und der einsame Mond.

Sirocco - Lucien Lelong - eine Ahnung von der Wüste

2011-01-11T05:09:00.000-08:00

Ein Wüstenwind. Ein starker Wind. Ein Wind, der Düfte, Aromen, Wärme und Staub aus der Sahara trägt, um sie rund ums Mittelmeer an Land zu wehen.Der Bestandteile der Wüsten bis zum ewigen (??) Eis der Arktis bringt, wo es in Ablagerungen gefunden werden kann. Ein Name, der Assoziationen hervorruft.

Sirocco von Lucien Lelong - ein orientalischer Duft, voller Wärme, Trockenheit und pudrig-würzigen Aromen. In den 30ern herausgegeben von einem Modeschöpfer, der Weiblichkeit auf seine Fahnen geschrieben hatte. Der Name passt. Aber so was von ! Ich habe das vintage Parfum gefunden, ca. 10 ml in einer ungewöhnlichen Flasche.Dieser Flacon erinnert mich an diese in sich gedrehten Stangen aus "Mäusespeck" - obenauf gekrönt von einem klaren Knopf aus Glas.

Unwiderstehlich ! Der Stöpsel ist eingeschliffen, ohne Kunststoffüberzug - alles war noch versiegelt und nie berührt. Er stammt aus den 40er Jahren, und hat seit dem darauf gewartet, seinen Inhalt nun preiszugeben.

Wie immer ist das erstmalige Öffnen einer immerhin 70 Jahre alten Flasche ein Erlebnis. Eine schöne Aufregung.Ich war heilfroh, dass der Stöpsel nicht festgebacken war - immer schwingt ja dann die Angst mit, etwas unwiderruflich zu zerstören, um den Inhalt auch nur riechen zu dürfen... Nein, alles ist gutgegangen !

Der erste Eindruck ist der von sonnenwarmem Lavendel auf knochentrockenem, mageren Untergrund. An heissen, trockenen Mittagen verströmt der Lavendel in meiner südlichsten Gartenecke diesen ultra-trockenen Duft, ganz ohne Berührung, nur von der Sonne gelockt und vom gelegentlichen Windzug gestreichelt weht dann ein Wimpel von matt-violettem Duft durch den Garten, so dass man unwillkürlich den Kopf in die Richtung wendet, wo die wunderbaren Blüten-Ähren winken.

Dann sticht der herb-krautige Koriander hervor und vermittelt ein dunkles,grünes Gefühl von schattigem Kräuterbeet, das sich wunderbar mit dem Mittelmeer-Duft des Lavendels mischt. Die anderen Noten lauern sozusagen im Hintergrund und versprechen eine wartenswerte Entwicklung. Warme harzige Düfte, reiche tierische Noten ... ich bin jetzt schon neugierig auf die Basis.

So wie der Wüstenwind mal warme, mal staubige und mal würzige Düfte herbeiträgt, ziehen von der Stelle, an der ich Sirocco aufgetragen habe, krautig-lavendelige Noten herüber, untermalt und gegensätzlich betont von pudrigen Düften, Moschus, Bibergeil (Castoreum) und Sandelholz.
Eindeutig der orientalischen Familie zugehörig, meldet sich sirup-süßes,honiggelbes Amber gemischt mit kostbar duftenden Hölzern

und Eichenmoos. Eichenmoos in so reichen Noten und Mengen, wie es heutzutage nicht mehr verwendet wird. Ein Hauch nur von Rosen, Jasmin - gleich wieder abgemischt durch die kostbaren Harze und andere, eher würzige Komponenten.Der Effekt ist verzaubernd, lockend, verführerisch. Ein Wohlfühlduft voller Würze, Wärme und Herbheit. Gespickt mit Süße, Puder und Vanille.

Ich habe nur meinen linken Handrücken mit einem Tupfer des Extrait versehen, und doch umschmeichelt mich eine Wolke zarter, orientalischer Düfte.Der Lavendel ist nun fort, dafür nehme ich exquisite Noten aus Räucherwaren des Orients wahr. Fast wie ein parfumierter Fächer aus Sandelholz - wie er in manch asiatischer und orientalischer Kultur verwendet wird, um in der Hitze ein wenig duftende Kühlung zuzufächeln. Was ist der Name dieses Duftes doch treffend und auf den Punkt gewählt !

Die Nähe zu Shalimar (Guerlain) oder Emeraude (Coty) ist deutlich - aber Sirocco ist doch ganz anders. Wie ein transparenteres Shalimar, ohne die zum Teil klebrige Süße der allgewaltigen Vanille dort. Genauso warm, umhüllend, aber nicht so schwer.Wenn Shalimar dunkelblauer Samt ist, ist Scirocco eine ultramarin-violett changierende Seide, die jedem Windzug gehorcht und ihre Duft-)Richtung ändert, modifiziert, schillernd preisgibt. Ich bin nur zu froh, dass Sirocco die (für mich elende) Bergamotte fehlt, die für mein Empfinden fast immer zu stark durchduftet. Sirocco ist zitrus-frei !

Dieses Parfum ist in meinen Augen tragbarer, durch das ganze Jahr. Shalimar im heissen Sommer ist für mich ein No-Go. Sirocco ist ein Muss ! Ich freue mich auf die Hundstage im August, wo ich dann meine Theorie testen werde, dass dieses spezielle Düftchen trotz oder wegen der deutlich orientalischen Üppigkeit genau das Richtige ist, um auch bei Hitze nicht (immer nur) nach Zitruswässerchen zu duften.

Caron - Tabac Blond II - Das Badeöl

2011-01-10T10:16:00.000-08:00

Inzwischen hat meine Suche nach Tabac Blond zu einem gewissen Erfolg geführt. Zwar habe ich mir Auktionen angesehen, die dann irgendwo jenseits der 500.- oder sogar 600.- Euro/Dollar endeten - staunenden Auges ! Nein - in der Liga spiele ich nicht....

Badeöl Tabac Blond

Aber ich hatte eben auch ein wenig Glück, und habe diesen wunderhübschen Flacon mit BadeÖL von Tabac Blond gefunden. Der Inhalt ist fast vollständig - es dürften mindestens 30 ml sein. Wie bei dem vielbesungenen und -gesuchten Secret de Venus/Zibeline ist auch dieses Badeöl eine konzentrierte Version, sozusagen ein "Extrait du Extrait" von Tabac Blond. Ein Tupfer nur reicht aus, um eine Wolke dieses Parfums um mich herum zu bilden.

Vergleiche ich jetzt die Inhalte der verschiedenen Flacons - der alte Tester ( Parfum, irgendwann 1960 ), der neue kleine Flacon (Parfum, irgendwann 1990) und mein aktuelles EdP im Sprüher mit dem Badeöl, so ist allen ein gemeinsamer Nenner eigen - aber alle sind irgendwo unterschiedlich.

Das alte Parfum riecht blumig, intensiv ledrig und ein wenig ölig + metallisch ( Böse Zungen würden sagen, TB riecht ein wenig nach Ölverschmierten Pfoten eines stark rauchenden KFZ-Schraubers...) Die Kopfnoten sind nicht mehr vorhanden und man steigt gleich in der Herznote ein. Dafür sind die tierischen, verführerischen Noten auch gleich präsent und umfliessen mich schwer mitsamt den mild-süßen Vanille- und Ambernoten.

Das Parfum im Tester ist einfach unglaublich ! Ein wahrer Nasen-Traum, ein Gedicht, das alles Geld der Welt wert ist. Ich weiss, warum potente Käufer(innen) dafür jeden Preis zahlen : Es ist DAS Parfum für eine sinnliche Frau ! Es gibt nichts Schöneres, Weiblicheres und Tiefgründigeres. Voller Geheimnis, voller Verführungskraft. Intensiv lockend. Es legt sich förmlich auf die Haut und lässt sie glühen.
Frau kommt auf Gedanken...

Das neue Parfum (1990 ist quasi neu !) ist dagegen flach. Blass. Ja, man erkennt mit gutem Willen noch die Tabaknote. Doch das dreckig-agressive, tierisch-wild-verführerische ist weg.
Kastriert.
Ein Parfümchen für Angorapullöverchentragende Vorstadt-Mamis. Bloss nicht auffallen ! Huch ! Es könnte ja... um Himmels willen ... erotisch sein ! Pfui... Nein , das neue Parfum taugt nicht. Es ist eine Mogelpackung, die sich mit dem alten Namen schmückt.

Ich bin heilfroh, dass ich nun auch das Badeöl habe.
Das ist wirklich soetwas wie die Essenz der Essenz. Noch konzentrierter als das Parfum, noch tabak-lastiger, nelkenduftend, riecht es im allerersten Moment wie ein erkalteter Aschenbecher. Aber nicht unangenehm, sondern würzig, rauchvoll, brenzlig. Nach frischem Tabak auch, nach Herbheit. Die Nelken kommen hier ganz vorne hervor - verschwinden dann in cremiger Süße, Moschus und Vanille, um sich mit einem kräftigen, offen erotischen Hieb von geschmeidig anliegendem Leder, Ambra, Moschus und Zibet zu entfalten.

Es bleibt eine Basisnote von aufregender Animalität - schwer, lastend und mit der Haut verschmelzend.
Mit dem Parfum oder dem Eau "gelayert" ist das schon fast unverschämt gut.
Ich weiss jedenfalls, dass mir dieses Parfum im Leben nicht mehr ausgeht. Die Jagd ist auf !

Alt und Neu

Nuit de Noel - Caron - mit etwas Verspätung getestet

2011-01-05T04:54:00.000-08:00

Nachdem in einschlägigen Auktionshäusern nah und fern vor Weihnachten Carons "Nuit de Noel" quasi schon in erpresserischer Manier beworben wurde, und ich mich weiterhin verweigerte, ereilte mich das Schicksal nun doch.
In Form eines Parfum-Testers aus den 60ern, 8 kleine 10ml Fläschchen, mit Glasstab, zierlich und verführerisch - die guten, alten Parfums dieses Hauses.
Weihnachtsnacht Heiligabend - warum wählte man diesen Namen, der suggeriert, dass dieser Duft nur in der Adventszeit opportun sei. Wohlmöglich nach Zimt und Plätzchen duftet - oder wie ein Gang über diese unsäglichen Weihnachts"Märkte".

Nein. Alles ist ganz anders.

Ernest Daltroff creierte dieses Parfum 1922.
Heiligabend - das ist Paris im Halbdunkel. An einem frostigen Dezember-Nachmittag.
Denkt Euch einfach zurück in andere Zeiten - kommt mit auf die Reise.....es ist die Zeit des Vor-Weihnachtlichen NICHT-Kitsches. Vergesst 2010...und den ekligen Glühwein, die Schwenkbraten und all' das prollige Gedöns von heute...

Edouard Cortes (1882 - 1969)

Wir sind in Paris. Es dämmert, es ist kalt. Atemwölkchen kommen aus den Mündern der Vorbeieilenden.
Elegante Damen huschen, Kinder an den Händen, Tüten und Päckchen am Arm - durch die kalten Strassen. Sie sind parfümiert und hinterlassen Duftspuren von opulenten Düften, von Blüten wie Rosen, Jasmin - die in ihrem floralen Sommerduft von Reife und Welken irgendwie im Widerspruch stehen zu der kalten Winternacht.

Edouard Cortes (1882 - 1969)

Hier und da eine Frau im Pelz - und etwas Ambra und Weihrauch weht dem Entgegenkommenden zu.
Die Luft riecht nach Kälte, nach Frost, nach feuchten Mauern der Innenstadt.
Die Aldehyde suggerieren diesen Duft der Stadt. Das Gegenteil der Blüten und Blumen - das Urbane.
Der zarte Zitrusduft der Kopfnote gibt Kühle, Frische, Kälte hinzu.

Edouard Cortes (1882 - 1969)

Erleuchtet sind die Champs Elysées - die Schaufenster leuchten golden mit ihrem exquisiten Inhalt. Aus den Cafés kommt Wärme vermischt mit dem zarten Geruch von Vanille, Gewürz, warmer Milch.
Wenn sich die Türen kurz öffnen, erhaschen wir ein wenig vom chaotischen Geplauder der Besucher im warmen Innenraum.
Wir nehmen kandierte Früche wahr, zuckrig und konzentriert im Geschmack.

Eichenmoos, die ach so sehr von der IFRA verdammte Ingredienz, macht diesen Duft tief, dunkel-feucht, waldig und mysteriös. Glänzend in der Dunkelheit der frostigen Strassen.Verführerisch bei aller Distanz.
Zusammen mit Sandelholz und Vetyver bildet sich eine warm-kühle Mixtur, eine Basis von reichhaltiger Frische zusammen mit tröstlicher Wärme. Wie ein Spaziergang im Winter - mit der Aussicht auf ein Aufwärmen im goldenen Licht eines wohlig warmen Raumes.

Die Haltbarkeit ist enorm, die feinen Noten des Drydowns bleiben weit über 24 Stunden auf der Haut, schwächer werdend, aber wie durch ein Wunder wiederbelebt durch zärtliches Schnüffeln und warmes Behauchen.
Als wenn Eisblumen wieder wachsen, nachdem man das Fenster behauchte, um hinaussehen zu können...
( Und wer von den Jüngern kenn das noch, die Winter mit Einfachglasscheiben - aber : mit Eisblumen in der Winternacht....)

Eisblumen am Fenster © dpa

Ein ausserordentliches Parfum, das mit Sicherheit auch im Original-Flacon bei mir einziehen wird, sobald ich mir eine wahre vintage Version ergattern werde.

Bild von passion for perfume

Übrigens - das EdP und die neue Version des Extraits sind nichts. Nichts. GAR NICHTS. Im Vergleich mit dem Eichenmoos-lastigen, üppig-schwer-kühlen Original.

Oud - Aoud - Adlerholz - Arte Doku aus YouTube

2010-12-29T04:16:00.000-08:00

Die Einen sind verrückt danach - die anderen..... mögen anderes.
Momentan nervt mich der Hype um das allgegenwärtige Oud in Parfums - was zuviel ist, ist zuviel. Ich kenne dieses spezielle Holz aus dem Räuchern, da gefällt es mir und meiner Nase besser !
Interessant sind die 3 folgenden Clips aus YouTube - den link zu den hochinteressanten Dokumentationen verdanke ich einem Mitglied in einem Parfum Forum : Danke, AbuSaffya !

Narcisse Noir - Caron: Der eine Tropfen, der eine Welt erschaffen kann...

2010-12-28T02:39:00.000-08:00

Ich habe heute meine schwarze Narzisse erhalten - den alten Flacon, Baccarat - 30 ml - mit einem herrlichen eingeschliffenen Stöpsel. Und es ist sogar noch alter Extrait enthalten... Das Pendant zu dem Extrait in einem 15ml Flacon, neu und frisch, den ich schon seit einiger Zeit habe. Und benutze...

Der Duft: 1911 creiert con Caron Gründer Ernest Daltroff. Eine Zeit der Umbrüche, auch und vor allem in Stil und Kunst.
Frauen ändern sich, ihren Look, ihr Selbstverstädnis: Fort mit den Korsetts, die die Luft abschnüren.Her mit zarter Unterwäsche ohne Walknochen.

Lovis Corinth : Im Korsett

Kleidung in wallenden Stoffmengen, Materialien, in völlig neuen Schnitten. Keine Tournüren mehr, keine Wagenradhüte, die das Einsteigen in Droschken fast unmöglich machen.

Dame in losem Reformkleid (mitte) neben älterer Dame, immer noch korsettiert (rechts) Bild von vintageblog

Ein neues Bewusstsein der Körperlichkeit. Ab mit den kniekehlenlangen Locken - her mit Garconne-Look, Bubikopf, kleinen Kirschlippen und Zigarettenspitze. Her auch mit sexueller Freiheit, mit Liebhabern, mit expressivem Tanz und her mit bewusst gelebtem Genuss.

Coco Chanel, ca 1913 - Bild von mycontents.eu

Der Duft ist eine Offenbarung. Zuerst teste ich - wieder mal- den frischen Inhalt, den ich ja schon kenne.
Ein erster Schlag mit der Samtpeitsche kündet von porzellanweißen,unschuldig-sahnigen Orangenblüten.
Neroli, dieses süße Gift, dieser kandissüße und herbe Duft, der von südlichen Gärten erzählt.
Frisch zerdrückte Orangenblätter mit ihrer Herbheit, Saftigkeit, Grüne. Herbe Waldigkeit, moosig-feuchte Düfte.

Und nur wenige Sekunden nach diesem Anfang, der primär blütensüß daherkommt wie träge tröpfelnder Ahornsyrup, kommt gewaltig , überzeugend und scharf der zweite Streich: das Dunkel, das Schwarz, die Femme Fatale.
Herbheit, Würze, animalische Noten - urvertraut.Ich rieche auch den Vetyver und überwältigend animalische Noten, Zibet möglicherweise, was ja auch aufgeführt ist. Eindeutig und unverhüllt animalisch und körperlich. Süßer Moschus ist da und schwingt mit den anderen Düften im Wohlklang. Der Duft wandelt sich vom süßen Lockmittel zum Verführer.

Die Süße der Fruchtblüten bleibt, Jasmin kommt dazu, mild, weich und nächtlich blühend und wird abgedunkelt wie mit einem schwarzen Samtvorhang, einer bodenlangen Portiere, die das Gleißen und die Heiterkeit dieser kleinen Sweeties dämpft. Aber nicht ganz. Diese schwere Portiere wird stellenweise zurückgehalten von einem reich-goldenen Band und es blitzen kleine Lichter von Narzissenduft, Neroli, Jasmin und dunkelroten Rosenknospen durch.Diese Narzisse ist immer noch und immer wieder präsent mit ihrer betäubenden Duftfülle, narkotisch.
Weicher und reicher als die "üblichen" Narzissendüfte, die durchaus manchmal etwas Stechendes innehaben.
Umfassender und nicht flüchtig - diese Narzisse bleibt auf der Haut.

Und was ist da noch, wenn ich den Samt und die Narzissen-Seide wegziehe : Leder. Ja ich weiss, Leder wird nicht angegeben. Auf meiner Haut entwickelt sich das reine Parfum von Narcisse Noir wie butterweiches, cremig-schwarzes Leder. Leder herb und kantig, mit weichen samtigen Untertönen. Eine bittersüße, leicht rauchige Note.
Ich bin verblüfft über die Fähigkeit dieses Parfums, das "Schwarze" buchstäblich in Dufteindrücke zu fassen. Schwarz ist für mich die schönste Nicht-Farbe des Universums. Jede Farbe wird vor und mit Schwarz zum Leuchten gebracht.
So auch hier in diesem Parfum - die weißen Blüten bekommen ganz andere Qualitäte vor dem dunklen Hintergrund.
Aus weißblütiger Unschuld wird eine (nicht immer blonde) bombshell mit ur-instinktiven Fähigkeiten zur Verführung.

Noch nie dagewesene Duftfülle. One drop only - und eine ganze Welt öffnet sich vor mir.
Der Duft erinnert streckenweise flüchtig an Shalimar und andere Düfte dieser Epoche - aber nur wie eine flüchtige Erinnerung.Er ist sinnlicher, auf eine subtilere Art. Wo Shalimar laut ist, ist Narcisse Noir unterschwellig hocherotisch.
Und - um so wirksamer.
Die Basis die sich nach und nach entwickelt,lässt wieder die kleinen Blütchen durchkommen - die aggressiv vamp-ige Note tritt ein wenig zurück, wie zur Beobachtung. Aber sie bleibt da... lange. Wunderbare Haltbarkeit, und immer wieder kommt der eine oder andere Bestandteil in den Vordergrund. Ein ständigens Wehen und Flattern von mal diesem, mal jenem.Simultan süß und cremig, wie ein leichter Sirup - und auch herb, dunkel, spröde. Das Vereinen dieser Gegensätze: hell und dunkel, weiß und schwarz, süß und herb, unschuldig und verführerisch-erfahren ist so genial, so delikat, so anziehend, so komplex.

Moosig-farnige Ecke in meinem Garten mit wunderbarem Duftpotpourri

So duftet der Morgen am Teich

Kein Duft für junge Mädchen, kein Duft für scheue Rehe. Frau sollte wissen, auf was sie sich einlässt, wenn sie sich, mit NN parfumiert, unter Menschen beiderlei Geschlechts begibt.Wenn es je einen "Pheromon" Duft gab oder gibt, der ohne Pheromone zu enthalten, die Wirkung eines Solchen innehat, dann hier... bitteschön: ein Fläschchen "Waffe der Frau".

Das alte Parfum ist leider in der Kopfnote flach und blass, verglichen mit dem frischen Duft. Die vielen Jahre haben ihm das furiose Entrée geraubt. Und doch: Die Herznoten sind schwer und reich, samtig und sinnlich - und, wie fast erwartet: um ein vielfaches "tierischer" - roher, rauer, aggressiver. Die Basis ist herber, ledriger, hochnäsiger. Offensiver.

Widerum kann man sagen: der neue Duft, die "Reformulation" ist brav, angepasst, ein wenig beliebig. Der alte Original-Jus ist ein Individualist, ein Affront, ein Statement. Fast kein Vergleich mit dem leckeren Düftchen der Neuzeit, ist das alte Parfum ein Erlebnis und ein Blick in die Ursprungswelt des Parfumeurs, der es erdachte.

Ich bin begeistert, verzaubert und inspiriert.Düfte und Musik versetzen mich gleichermaßen in einen creativen Zustand.
Dann muss ich los, malen, entwerfen... Ich bin also jetzt mal weg und werde das Thema "Narcisse Noir" für mich umsetzen. Berauscht von diesem Duft, der - da bin ich sicher- mit auf meiner Liste DER Düfte bleiben wird, ohne die ich nicht kann.

Weil - Cassandra

2010-12-19T09:03:00.000-08:00

Kassandra ist der Name der Tochter des Priamos in der griechischen Mythologie. Sie sah in die Zukunft, aber niemand wollte ihr Glauben schenken.Noch heute sagt man von ahnenden Vorhersagen , es seinen "Kassandra-Rufe" .Eine tragische, dunkle Frauengestalt, eine Seherin von besungener und berückender Schönheit, in die sich selbst der Gott Apoll verliebte.....

Bild von http://reason.com/blog

Diese Sagengestalt ist die Namensgeberin eines weiteren Duftes aus dem Parfum-Haus Weil.
"Cassandra" von Weil wurde in der Zeit von 1936 bis 1969 hergestellt und vertrieben. Die "Nase" dieses Duftes war Jacqueline Fraysse.

Ich fand diesen wunderschönen Flacon - mit mattiertem, kugelförmigen Glasstöpsel und klarem, glänzenden Korpus.Teile der Pergamin-Versiegelung und das goldene Bändchen sind noch vorhanden, das goldene Etikett ist makellos. Fast voll, wurde das Parfum wohl nicht sehr oft benutzt.

Cassandra - und Art Deco Messerbänkchen aus den 30er Jahren

Und der Stöpsel sass fest. Das scheint ( für mich) Programm zu sein, bei den Weil-Flacons.
Ich habe also wieder allen Mut zusammengesucht, und die Gewalttour mittels Hebelwirkung durch meine Juwellierzange probiert.

Es hat gut geklappt. Nur meine Nerven explodierten für einen Moment, als der festsitzende, eingeschliffene Stöpsel mit einem lauten "KNACKKK" aus dem Hals flog. Es hörte sich akkurat so an, wie ein Durchbrechen von Glas. Adrenalin pur - aber alles war gut. Er flog ein kleines Stück - und ich konnte endlich den Duft riechen.
Der Duft beginnt leider etwas säuerlich, die Kopfnoten von Bergamotte und Zitrone haben sich zu ihren Ungunsten verändert. Aber schnell ist dieser unangenehme Geruch durchlitten, und ein Bouquet entfaltet sich:

Aldehyde und leicht würzige Noten, kräuterige, grüne Bestandteile mischen sich mit ungeahnter Wärme im Hintergrund. Ich rieche viel !! Eichenmoss, Harze, Galbanum, Benzoin, Vanille und Styrax.
Irgendwelche Früchte schimmern saftig und reif durch, es könnten Kirschen sein, oder auch Aprikosenkerne/Bittermandeln. Ein Hauch von Marzipan vielleicht....
Ich bin begeistert, wie voluminös sich dieser alte, antike Duft entfaltet.
Die Würze bleibt und die Kräuter ( vielleicht auch Angelikawurzel?) entschwinden.
Nun kommen die tierischen Noten nach und nach in den Vordergrund und schweben gleichsam über der Haut. Für mich bis dato das Parfum mit dem höchsten, wahrnehmbaren Gehalt an grauem Amber. Zibet ist vorhanden, und Sandelholz. Ein bisschen Patchouli, ein wenig Weihrauch - ein Duftcocktail würdig einer griechischen Dame der Mythologie.
Die Basis ist langanhaltend, üppig, erotisch und reich an Vielfalt. Wenige Tupfer reichen aus, um mich völlig in dieses komplexe Dufterlebnis einzuhüllen - ein Effekt, der leider den meisten modernen Parfums mangelt.

Ich bin wirklich froh, von diesem Schatz eine fast volle 30ml Flasche zu haben. Das reicht mir eine Weile - und verspricht äußerten Genuss.Verführerisch, geheimnisvoll, tiefgründig .

Art Deco - Flacon Caray - Je n'ose

2010-12-13T07:20:00.000-08:00

Das ist mein neues "Fundstück" - ein Schnäppchen, das erst unerkannt bei mir auf der Kommode stand. Gekauft hatte ich es, weil es so wunderhübsch "Art Deco" ist - ich habe ein Faible für diese Epoche (unter anderem...)

Leider ist ein Teil des linken Armes abgesplittert - das passiert halt mal mit so alten Flacons. Kein Etikett, keine Aufschrift, keine Verpackung - also nahm ich an, das sei einfach eine Frisiertisch-Deko, wie damals vielfach üblich.
Zum Befüllen mit irgendeinem Duft...

Ich habe einfach Freude an dieser niedlichen Mädchenfigur, die liebevoll ausgearbeitet ist, mit Perlenkettchen, sorgfältig ondulierten Haaren und feinen Details hier und da. Sie hockt auf ihrem gerüschten Kissen, einem orientalischen "Pouf" akkurat aus der Zeit.

Ich erinnere mich, dass meine Oma noch so ein Teil hatte, was aus den 20ern stammte - obenauf war ein verschossener, ehemals üppgier Samt-Brokat - die Seiten waren aus ziemlich abgewetztem Samt. Sicher mal ein opulentes Teil für ein Boudoir - für mich als Kind ein wilkommenes, weiches Sitzmöbelchen auf niedriger Höhe.

Nun habe ich beim Stöbern im Ebay mehrere Angebote gefunden, die diesen Flacon, und Ähnliche, mehr oder weniger vergoldete, mit und ohne Karton oder Etikett zeigen, zum Teil für horrende Preise. Ohne Fehler, Absplitterungen etc, aber unerschwinglich für mich .
Zumindest fand ich heraus, dass dieser Flacon mehrere verschiedene Düfte der Firma Caray beherbergte in den 20er und 30er Jahren.
Immerhin weiss ich jetzt, dass dieser Flacon kein reiner Deko-Flacon war.
Ich freue mich sehr, dass diese Besonderheit nun in meinem Schrank weiter"lebt"...

Russische Parfum-Flakons II

2010-12-11T06:11:00.000-08:00

Und meine Suche hat inzwischen weitere Früchte getragen. Mit etwas Glück habe ich zwei Neuerwerbungen zu zeigen.

Eine davon ein wunderbar tief-kobaltblauer Glasflakon mit einem ovalen Papieraufkleber und einem klar-weissen Glasstöpsel.

Dieser ist eingeschliffen gearbeitet, daher vermute ich diesen Flakon aus der Zeit vor 1960. Danach wurden bei den meisten Parfums die Glasstöpsel, wenn überhaupt noch verwendet, mit einem Kunststoff-Überzug gegen das Festsitzen überzogen.

Der andere Flakon besticht vor allem auch durch seine wunderbar grüne, verzierte und herrlich kitschige Verpackung: Malachitgrünes Papier mit Acanthus-Ranken verziert die kuppelförmige Verpackung von aussen, innen ist alles mit hellgoldenem Metallic-Papier kaschiert.

Verschlossen wird das Ganze mittels eines oxydierten, ehemals goldenen Metallfädchens, das in zwei Holzperlchen endet.

Innen befindet sich ein recht derb gearbeiteter Pressglas-Flakon, ebenfalls mit eingeschilffenem Glasstöpsel. Alles ist noch voll mit Flüssigkeit, ein unbekannter und offensichtlich umgegangener Duft - leicht blumig.

Der Flakon versucht, eine gewisse Opulenz und Eleganz zu vermitteln, was ihm auch aus einiger Entfernung gelingt. Schaut man sich das Glas aber näher an, sieht und fühlt man die rauhe, knubbelige und unverfeinerte äußere Seite - auch die Pressglasnähte sind in keiner Weise beigeschliffen oder überarbeitet worden.

Was zählt ist der Gesamteindruck, und der lebt von der interessanten Verpackung.

Ich glaube , ich habe ein neues Sammelgebiet - mein Interesse ist geweckt. Durchaus nicht an den Düften, aber an den Flakons UND den Verpackungen, vor allem !

Wenn also jemand ältere Flakons russischer Herkunft hat, die er oder sie nicht mehr haben möchte - erbitte ich mir eine Email. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft :-))

"Kadine" von Guerlain - endlich angekommen

2010-12-01T07:05:00.000-08:00

Seit fast 4 Wochen habe ich auf diesen Flacon gewartet. "Gefunden" in den USA, blieb er natürlich beim deutschen Zoll in Geiselhaft, bis ich ihn dann gegen Lösegeld freigekauft habe.
Dann war er endlich auf meinem Tisch, verklebt mit harzigen Rückständen, überhaupt nicht schön anzusehen und -zufühlen. Nach liebevoller Reinigung möchte ich heute meinen neuen Schatz vorstellen:

Kadine - Guerlain - Parfumflacon ca. 30 ml mit dem Originalkarton .
1911 von Jacques Guerlain erdacht

Ein wunderschön kompakter, schwerer Baccarat-Flacon, mit der entsprechenden Gravur am Boden des Stöpsels. Allein haptisch ein Genuss !
Besonders freue ich mich darüber, dass noch ein kleinwenig Parfum enthalten ist, und dass der Karton dabei ist. Gibt das doch für mich erst das Gesamtbild ab.
Solche detailliert gedruckten und geprägten Kartons gibt es auch schon lange nicht mehr - die Finesse der Goldprägung ist da besonders hervorzuheben und die Ausfütterung mit Strohfarbener Pongée-Seide.

Der Duft - tja... was soll ich dazu sagen. Ich habe im Net gefunden, dass er stark nelkenbetontsein soll.
Das kann ich leider nicht mehr feststellen.

Das, was ich noch riechen kann, ist eine harzig-balsamische Mischung, wie welke Blüten etwa mit caramellartigen Noten und einem starken Duft nach Heu (Kumarin).Und einem dezenten, aber unangenehmen Hauch von Maggi.Ich würde es nicht mehr als Parfum bezeichnen - sondern als Erinnerung an einen Duft....

Falls mein Flacon wirklich schon so alt ist, ca. 80 -90 Jahre möglicherweise, vielleicht sogar schon 100 Jahre - WAS soll da noch übrig sein, in einem unverschlossenen Behälter?

So bleibt das Geheimnis dieses Parfums für mich ungelöst, bis ich vielleicht durch Glück einmal an das Echte komme, das noch seinen Zauber innehat.

Fleur de Feu - Guerlain

2010-11-28T23:03:00.000-08:00

Ein glücklicher Fund - eine grosse Freude - ein neues Stück für meine Guerlain Sammlung ! Verborgen in einem velourslederähnlichen Etui in Taupe, das mit kleinen goldenen Blättchen bedruckt ist.....

....befindet sich mein neuer Schatz !!
Dieser Flacon sieht aus wie ein großer "Marly" Flacon - aber noch viel schöner und sehr "Art Deco".
Der abgesetzte Fuß, der geriffelte Korpus - der traumschöne Stöpsel mit eingeätztem Guerlain-Schriftzug....

Eine cremefarbene Seidenschleife ziert den Hals, leicht zerknittert von der Aufbewahrung über viele Dekaden.. Er ist noch originalverschlossen, mit Korken und Cellophanierung . Diese Version war für den Export und den Transport gedacht, so dass der edle Stöpsel während des Fluges sich nicht lösen würde und der Inhalt vergeudet...

Das Licht fängt sich in der Kanellierung von Stöpsel und Flaschenkörper.

Durch die vielen Jahre ist das Parfum, der Alkohol verdunstet.
Was noch da it, ist dick wie Sirup und lässt sich leider duftmäßig nicht mehr den bekannten
Noten zuordnen. Oberhalb des versiegelten Korks ist eine dünne Schicht öliger Konsistenz.

Wenn ich dort mit dem Finger drüberfahre - und rieche - riecht es einfach ... lecker ! Fein, blumig, sanft
und würzig. Wie eine Ahnung dessen, was der Inhalt einst darstellte. Es ist momentan viel zu konzentriert, als dass ich von diesem Duft auf das wirkliche Parfum schliessen möchte.
Ein bisschen traurig bin ich, dass ich nicht in den Genuss des echten "damaligen"Inhalts kommen kann - die
ewige Neugierde der Riechbesessenen lässt mich da auch nicht los.

Fleur de Feu wurde 1947 von Jacques Guerlain entwickelt - und feierte damit den Frieden nach dem
2. Weltkrieg. Endlich sollten wieder Blumen blühen... wohl inspiriert durch zarte Blüten, die auf
vulkanischer Erde wachsen und blühen.
Angegeben ist für "Fleur de Feu":
Nelken, Ylang, Jasmin - die üblicher Guerlinade im Hintergrund und eine Basis aus Vanille, Tonka, Patchouli.
Das alles hört sich auf dem Papier nicht spektakulär an, aber die Besprechung hier in
Perfume Shrine macht mich unendlich neu -gierig.

Mein Flacon ist in dieser Form wohl überaus selten - man sieht ihn meist nur mit bereits geöffnetem Hals und Stöpsel am Platzte,und ich zögere noch ein wenig, den Kork-Verschluss zu entfernen.Was von draussen zu riechen ist, ist nur eine Idee von Parfum. Aber der Jus ist überkonzentriert.
Ich überlege nun, mit allerfeinster Kanüle unvergällten Alkohol in den Flacon einzubringen, den karamellartigen
Sirup so zu verdünnen und dann mit ebendieser Kanüle etwas davon zu entnehmen.

Ich werde berichten......

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(K)eine Ode auf "Ode" von Guerlain

2010-11-27T06:25:00.000-08:00

Das Wort "Ode" ist heute weitgehend ausser Gebrauch. Es bezeichnet ein gefühlvolles Gedicht, einen Lobgesang ohne Reim.Bekannt vielleicht noch aus Schillers "Ode an die Freude" :
Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium (von Beethoven dann vertont)

Ode von Guerlain ist ein Parfum voller Wucht. Klingend, volltönend. Reich an Zitaten, an Klang.
Komponiert wurde diese Ode 1955 von Jacques Guerlain und ich bin in der glücklichen Lage, einen vollen und originalverschlossenen (jetzt nicht mehr !!) Flacon mein Eigen zu nennen. Also musste ich natürlich probieren, testen, schnuppern...

ODE - Parfum im Marly-Flacon

Dieses Parfum ist kein Wässerchen, das flüchtig ein Blüten-Duftwölkchen spendiert - es ist ein Extrakt,ein Konzentrat, ein Zaubertrank,der seine Geheimnisse der Komposition nur langsam freigibt.
Wie die meisten Parfums, die meisten älteren und alten Düfte, speziell Guerlains, verlangt auch Ode, dass man hinhört, sich einlässt,sich Zeit nimmt.

Der erste wuchtige, blütenverhangene Duftakkord, der mich erreicht, lässt mich sofort an Joy denken. Aber doch nicht ganz, nur wie ein Zitat : Rosenlastig, jasminschwer, aldehydig und irispudrig. Ein Touch von hellem Honig irgendwo.

Die verwendete Rose ist enorm dominant , samt-schwer,zuckrig süß und klebrig. Nichts Leichtes ist an diesem Duft, er legt sich auf die Haut wie ein schwerer, glänzender Brokat. Leuchtend und farbig vor Blütenduft. Aber auch dicht und erhitzend. Erstickend. Die feine Iris wird hier vom Jasmin untergebuttert - und über alle triumphiert diese gewitterschwüle Rose.

Die Haltbarkeit der Kopf- und Herznoten ist enorm - und weder Rose noch Jasmin wollen irgendwann dezenter und durchsichtiger werden....im Hintergrund hört man ein leises, bittendes Stimmchen von Moschus und Iris, das nicht erhöhrt wird, und die angekündigten Hölzer existieren höchstens als Staubschicht aus Sägemehl.
Was nach einigen Stunden auf der Haut bleibt, riecht ein kleines bisschen wie beim Floristen, wenn die meisten Blumensträusse schon "um" sind , über-aufgeblüht, leicht fauliges Wasser. Nicht wirklich eklig, aber auch nicht wirklich wie ein Parfum, das ich mir kaufen würde.
Für meinen Geschmack sind Jasmin und Rose zu stark vertreten und die Iris ist nur schwach zu erkennen: da ist irgendetwas, was mir schnellstens Kopfweh bereitet. Ein stechendes Gefühl, das ich seltsamerweise auch bei 1000 und Joy habe und das bei mir spontane Ablehnung hervorruft.
Ein Duft, der in diese Zeit damals passt, der dem Zeitgeschmack entgegenkam, der Eleganz und Stil mit einer betäubenden Blütenorgie gleichsetzte - den ich mir für heute aber nicht mehr an mir vorstellen mag.

Also zwirbele ich den kleinen Flacon wieder feste zu - und verzichte auf "Ode".....

Miss Dior, die Ältere und Höllenqualen.....

2010-11-26T08:42:00.000-08:00

Dior war für mich lange Zeit ein Pseudonym für Diorissimo. Dieser Duft war mein allererstes "eigenes" Parfum. Ich habe ihn angebetet !
Den anderen Dior's konnte ich bis dato nie etwas abgewinnen.

Prompt als ich angefangen habe, nach vintage Dior Parfums Ausschau zu halten, ist mir dann dieser wunderhübsche Sprüher über den Weg gelaufen. Miss Dior - reines Parfum - ehemals 30 ml - als "under pressure" Sprüher aus der Zeit um 1960.

Da liegt dann auch das Problem : das Propan, was einst das Parfum herausbrachte, ist längst verdunstet,verflogen - und ich stehe davor, klopfe lieb an, aber nichts passiert. Der Pumpmechanismus ist darauf hin ausgelegt, unter Druck etwas herzugeben, und ich kann drücken soviel ich will - von dem edlen Inhalt kommt so gut wie nichts zum Vorschein.
Das Bisschen, was als "Hauch" herauskommt, riecht göttlich !
Ich habe also alles probiert, aber kam nur in allerkleinsten Mengen an den von mir begehrten Inhalt. Heute nun platzte mir der Kragen und mittels eines stabilen Seitenschneiders und viel Mut habe ich das kleine Metall-Näschen unter dem Sprühkopf einfach abgeknipst.

Welche Erlösung ! Den Schnorchel rausziehen und endlich riechen, was da wirklich verborgen ist !20 - 30 ml feinstes vintage Parfum, höchst konzentriert.

Nein, ich hatte keine Sorge, dass all' das nun verdunstet, denn:
Eine leere Miss Dior Amphore von Baccarat ( zumindest von dieser Firma entworfen) aus der gleichen Epoche wartete nur darauf, den Inhalt aufzunehmen. Eine große Einmal-Spritze half beim Umsiedeln - und voilá !

Da ist mein wunderhübscher Flacon mit Original-Inhalt. Ein Traum in der Optik, Haptik und : ich kann es benutzen.

Miss Dior wurde 1947 herausgebracht - die Zeit des New Look von Dior. Weiblichkeit, endlich wieder ! Schmalle Taillen, Glockenröcke, zierliche Pumps, kokette Hütchen, kurze oder lange Handschuhe... Femininität verfeinert.

Kleine Mini-Amphore mit Parfum, Probe - und die sog. "Pastille" , ebenfalls eine Probe mit Parfum

Nicht so derb-trivial wie mit dem aktuellen Elend namens "Womanity" sondern fein, kultiviert und nobel.
Nun mein Test des immerhin ca. 50 Jahre alten Inhalts:
Miss Dior beginnt kräftig und deutlich "ruchbar" mit einer bergamotte-herben Kopfnote und einem Bündel frisch-grüner Aldehyde.

Mini EdT und Parfum-Flacon ca 7,5 ml

Ein bisschen kantig, ein wenig seifig duftet es zuerst, bis sich die Bergamotte verflüchtig und die blumigeren, weicheren ,reichen Düfte durchkommen dürfen:
Nachtsüßer Jasmin, Gardenie, Muskatellersalbei, viel rote Rosen, cremige Iris, frisch-grünes Maiglöckchen und Narzisse und Nelke als würzig-kräftiger Gegenpart zu den süßeren Blütendüften. Immer bleibt ein herber, fast kräuteriger Hintergrund.
Doch nach einer Weile ist der Gesamteindruck so wohltuend durchkomponiert und stimmig, dass ich gar keine Lust habe, den einzelnen Bestandteilen nachzujagen.
Die langhaltende Basis von Sandelholz, Patchouli, Eichenmoos, und Cistrosenharz duftet weich und süß. Ganz zart ist die Ledernote spürbar, aber sie bleibt fein und dezent und kommt nicht in den Vordergrund.

Für mich ist Miss Dior ein ultimativ elegantes Parfum, in der gleichen Schiene wie Calèche von Hermès oder Arpège von Lanvin.
So wie diese vermittelt es Klasse, Stil und Kultiviertheit. Gleichzeitig ist es nichts weniger als steif - es ist vibrierend und lebhaft, und lässt an Sommernachmittage denken, an Damen, die ihr "window-shopping" unterbrechen, um in einem Café ein kleines,feines Stückchen Kuchen zu verspeisen.
An elegante Handtaschen, "Carrées", die leger um den Hals geschlungen sind und gepflegte Oldtimer.
An Couture , edle Stoffe und feine Strümpfe.

Hut-Spange von ca. 1965, Samt mit Federn und Kristallsteinchen, Tüllnetz zum Binden unter der Hochsteckfrisur am Hinterkopf

An Dior.

Habanita - Molinard : Alte, feine Handschuhe aus Maroquinleder...

2010-11-19T07:43:00.000-08:00

Ich hatte Glück - und habe noch einen wunderschönen, fast vollen ( 30 ml !!) Flacon von "vintage" Habanita ersteigern können. Man kann ja nicht früh' genug an später denken... und IFRA zum Trotze hamstere ich nun meine Lieblingsdüfte in "vintage" Versionen, wo ich sie bekommen kann.

Nun habe ich noch einmal Habanita getestet und ich bin hin und weg.
Verloren in dem Duft, seiner Entwicklung, seiner assoziativen Gewalt.

Ein flüchtiger Moment von Frische und krautiger Herbheit direkt nach dem Aufsprühen - holzig wie ein Wald im Sommer, gewärmt von Sonnenstrahlen, aus Baumwunden tropfendes Harz erfüllt die Luft mit seinen Aromen und mischt sich mit der Süße von Beeren und Blüten.
Ein klein wenig säuerlich, da offensichtlich in dem grossen Flacon die Kopfnoten umgegangen sind. Aber schon wenige Minuten später ist das Unangenehme verflogen, und die überaus leckere Folge-Duftnote erscheint... Lagen von reichen,üppigen, saftigen Düften nach samtigen Blütenblättern und delikaten Fruchtextrakten.

Eine delikate "shalimarige" Note ist spürbar - Fast wie ein Zitat von Shalimar.
Cremigkeit, Süße und Zartheit des Duftes ( wenn aus einiger Entfernung wahrgenommen) stehen im Gegensatz zu der Wucht des Eindruckes des vanilligen Benozeharzes. Irgendwas klingelt in meinem Hinterkopf - gerochen habe ich DAS schon, anderswo...
Und nun weiss ich auch wo :
Wenn dieses Harz pur beim Räuchern verbrannt wird, entsteht ein Duft wie Habanita in der Herznote.
Ich wusste doch, dass dieses Parfum mich an "irgendwas" erinnert : Das Räuchern auf dem Stövchen -vorzugsweise im Herbst und Winter- mit Kräutern, Hölzern und vor allem Harzen.

Benzoe, Moschus und Leder bleiben auf meiner Haut und begleiten mich - leicht und delikat bei jeder Bewegung von Körper und Kleidung. Ein leicht seifiger, pudriger Geruch bleibt zurück, sehr ledrig .

Meine Erinnerung beim Wahrnehmen dieser Komposition :
die allergeliebtesten, langen Maroquin-Lederhandschuhe meiner (überaus eitlen) Tante.
Diese Handschuhe hatten notabene ein langes Leben hinter sich, ich denke, dass meine Tante sie sicher 30 Jahre trug - und waren mit diversen, auf Handgelenke getupften Parfums in Berührung gekommen.
Gehalten hatte sich in dem butterweichen Schafsleder eine quasi Basisnote aus den Ölen und Harzen - und wenn sie für elegante Anlässe aus ihrer Bakelit-Schachtel entnommen wurden, entstieg ihnen ein zartes,pudriges und honig-süßes Aroma nach diesem feinen Leder UND den vergangenen Parfums ...

Habanita ! Leder und Duft.

Einmalig - wie gesagt: ich bin verloren !

Jicky - aller guten (?) Dinge sind mindestens 3

2010-11-17T08:39:00.000-08:00

Die wohlbekannten Fakten sind, dass Aimé Guerlain diesen Duft 1989 creierte. In der Gerüchteküche wird gemunkelt, dass es der Duft gewordene Liebesbeweis für eine (uns unbekannte) ( hoffentlich schöne) Frau war - zumindest eine nette Geschichte.

2 Facticen und 1 kleines Original

Wobei ich mich wirklich frage, welche und wieviele Düfte von ihren Schöpfern für "Musen" geschüttelt und gerührt worden sind...
Dior und Mitzah - Guerlein und Jicky - ?? und ??
Ein schöner Gedanke, dass ein besonderer Mensch einen Ebensolchen inspirierte, etwas klassisch Schönes und Dauerhaftes zu erfinden.

Zurück zum Duft.

Ich habe Jicky in mehreren "Sorten" : Als Extrait -richtig alt, vintage und neu.
Als Eau de Toilette.
Und ich kann nur feststellen, dass das Geruchserlebnis differiert, mehr als man so meinen sollte. Ich habe einige Tage mit den verschiedenen Versionen zugebracht, und habe mir mit Filzstift auf der Pelle notiert, was wo aufgetupft worden ist.. sonst wäre ich durcheinander gekommen :-))

Die Kopfnote aus Lavendel und Agrumenölen ( Zitrus ein Wenig, Bergamotten eine ganze Menge, Orange nur flüchtig) ist schön herb und kühl. Sie macht aufmerksam - neugierig: Was kommt denn danach? Der Lavendel riecht ganz und gar nicht nach Omas

Taschentuchwässerchen - er hat Kraft und mediterrane Power - für mich kommt da gleich das Bild von den halbrunden Reihen gestutzter Lavendel in den Feldern der Provence ... bis zum Horizont !
Rosmarin und Bergamotte werden stärker, und das provancalische Kopfkino wird deutlicher.

Und nun kommt sie angeschlichen - meine favorisierte großäugige Zibetkatze. Wild, nur leicht gezähmt, auf samtigen Pfoten, springt dieser Duftstoff mit seiner typischen Note, herb und warm zugleich, den Schnuppernden an.
Die animalische Note ist heftig, aggressiv und gleichzeitig vertraut.
Sie ist - was Wunder - wesentlich heftiger, deutlicher, dreckiger in meiner vintage Version ( ca. 1990) und in der "antiken" Flasche muss man schon hinschauen, denn man glaubt, die Katzenpfote käme direkt oben aus dem Hals. Also dort ( ca. 1970) ist es -für meinen Geschmack- schon ein bisschen deftig. Um das mal nett-neutral auszudrücken: Leicht fäkal.
Es ist aber gleich wieder weg, und es bleibt nur ein verführerischer Hauch von "das ist das Tier in Mir" übrig...
Ich bin froh, dass das aufgeführte Patchouly nur ganz "hinten" zu riechen ist - dieser Duftstoff ist mir seit meinen frühen Tagen in Indienshops wohl auf ewig vergällt, wie edel der verwendete Stoff auch sein möge.

Jetzt kommt die typische Guerlinade durch - Vanille steigt warm und milde auf, zusammen mit cremigem Amber und kuscheligem Moschus. Die Basis hält lange. Und lange.
Mann, was hält sie lange.
Ich kann auch nach vielen Stunden, ja am nächsten Tag noch, Spuren wahrnehmen, die deutlich nach Jicky duften. Und zwar bei allen 3 Extraits. Oberlecker. Anziehend.

Der neueste Saft, erst ca. 1 Monat alt, ist schwach auf der Brust.
Die Katze hat nur ein paar Haare dagelassen.
Die Bergamotte hat es eilig.
Der Lavendel ist eine Hybridsorte ohne rechte Farbkraft und wächst im Gartencenter.
Das ganze ist dünner, schwächer, fader, ärmer... trauriger.

Im direkten Vergleich offenbart sich mir nun die traurige Wahrheit - was diese verd**mte IFRA aus klassischen Kunstwerken macht.
Fast so, als wenn Mc Donalds in der Kinderfresstüte nun eine Plastikopie des David von Michelangelo mitgibt, und behauptet : As good as the original.... Würg.

Ach so, mein EdT ist ebenfalls "vintage" und hat mehr Haftkraft und Ausstrahlung als... ratet mal.... ja, richtig: Das neue reine Parfum !

altes Etikett - mit vielen Details

altes Etikett

neues Etikett... muss ich mehr sagen ??!!

Auch in Sachen Etikett ist die Sorgfalt auf der Strecke geblieben - waren die alten Papier-Etiketten noch detailliert und wunderschön, wird auch das immer flacher, eindimensionaler und simpler......

Summa summarum bin ich heilfroh, dass ich zumindest einen gewissen Vorrat von Jicky mein Eigen nennen darf. Da komme ich ein Weilchen mit aus :-) - denn wer weiss, ob nicht in ein paar Jahren nur noch Jicky auf dem Flacon steht - drinnen aber nur noch so eine Art Eau de Nix enthalten ist. Ist ja alles schädlich...

So blass werden die zukünftigen Parfums sein, wenn nicht ein Wunder geschieht.....

Tabac Blond - ein Gedicht !

2010-11-10T04:46:00.000-08:00

Der Flacon, der die Kopfzeile meines Blogs ziert, ist der von TABAC BLOND. Caron. Ein Wunschtraum wird wahr: Zuerst finde ich den Flacon und der Jubel ist gross. Leider ist das, was da so schön bräunlich schimmert, das Falsche. Ein Fake. Der Verkäufer hat "irgendwas" hineingefüllt, um die Optik zu wahren. Nun ja. Shit happens.
Aber nun habe ich auch den Duft, das Parfum. Den alten "Saft". Und - ich bin sprachlos. Begeistert. Verzaubert. Heute war DER Tag.
Der Tag, an dem dieses lang ersehnte Düftchen, nein dieser DUFT endlich zu mir nach Hause gefunden hat.
Könnt Ihr Euch meine Neugierde vorstellen, meine Ungeduld, als ich das Paket aufgepiddelt habe, um unter all den Schichten Bubblewrap und Papier endlich die Flasche mit dem edlen Saft aus den 60ern hervorkam?

So frugal ist mein Tabac Blond verpackt, aber... wow ! was für ein Duft !!

Nein, es ist nicht die Originalflasche, sondern ein schlichtes Dekantiergefäß, denn der Originalsaft war wohl in einer Druck-Spray-Dose, wie damals noch üblich (Oh Umwelt! Oh Ozonloch!) und wurde dann geköpft und umgefüllt. Sei's drum - nun ist er hier.

Und ich habe lange davor gehockt und mir die cognacfarbene Flüssigkeit angeschaut.
Und meinen leeren Originalflacon auch, den Schönen. Und ich habe noch mal gelesen, was so alles geschrieben wurde.Ich habe es zelebriert an diesem grau-griesigen Novembervormittag.
Eine Kerze angezündet. Meine LieblingsCD von Herrn Mozart aufgelegt. Einen feisten Espresso in mich eingefüllt. Meinen Kater nach nebenan verbannt (denn der springt mir just in dem Moment auf den Schoss, wenn ich den Flakon öffne, Nein Danke !)

Und dann ein Tröpfchen davon auf meine Haut:
Cremigkeit,Wärme, Eleganz wie fliessend dicker,schwerer, aber doch weicher Seidenstoff.

Und ein Paar Stiefel aus butterweichem, karamellfarbenen Wildleder. Dem Feinsten. Weichsten.
Und dieses edle Tabak-Aroma - wow. Unendlich appetitlich.

Ganz deutlich die freche Ledernote, die mich enorm an Juchten Parfum (4711) erinnert.Ölig fast.
Und ein Reigen feiner balsamischer Noten, Vanille, Harze, Benzoe vielleicht.
Ein wirklich grosser Löffel von Amber. Grauem Amber. Zibet und Moschus, unanständigerweise in wohl recht hohen Mengen.
Ich maaaag das Ganze ! Es ist unartig lecker.
Süsslich, stumpf wie das Wildleder meiner imaginären Stiefel, knisternd trocken wie die Deckblätter feiner Zigarren, dicht gepackt in einer edlen Holzschachtel und ein Hauch von metallischer Kantigkeit, wie oxydierendes Kupfer oder Messing.
Üppige Bouquets edler Blumen sind wahrnehmbar, aber dezent. Meine geliebte Iris ist mit dabei.
Es ist (und ich rede hier nur von meinem alten Juice) aber keineswegs ein floraler Duft. Sei es, weil die floralen Noten in den vergangenen 50 Jahren verflogen sind, sei es, weil das Parfum nicht blumen-lastig komponiert wurde.
Das ist ganz grosses Kino !

Wann tragen? Immer. Was dazu tragen? Was frau will.
Aber ich habe ein Bild im Kopf, das will nicht verschwinden:
Für mich ist Tabac Blond kleidungsmäßig zu ergänzen mit schmal geschnittener Hose, Jeans oder Tuch, oder einem Rock - nicht zu kurz sondern eher länglich, schmal, und dann einem gut geschnittenen, hochwertigen Blazer. Und nichts drunter. Ein feiner Schal oder Tuch zum "Spielen"
You get the idea ;-))

Ich kann mir diesen Duft himmlisch aufregend an einem Mann (lies: Kerl) vorstellen. Bitte- nicht an solchen schmal- und hühnerbrüstigen Jung-Machos, die morgens noch Cornflakes frühstücken, sondern an einem wirklich maskulinen Mann.
Mit mehreren "n".
Jede(r) möge sich sein Phantasiebild nun hervorrufen, sei es Sean Connery für die einen oder Brett Pitt für die anderen. Chacon á son goût - aber Ihr wisst, was/wen ich meine......
Ich bedauere, dass mein Mann keine Lust hat, mein Versuchskaninchen zu sein, das ist nicht sein Ding. Sonst würde er jetzt stellenweise nach Tabac Blond duften, so duftet her halt weiterhin nach Terre. Auch gut.

Zurück zum Thema: Tabac Blond
Das Über-Parfum? Vielleicht nicht in dem Masse, wie der Hype in den Blogs etc. glauben machen könnte. Es gibt noch einige (anders) gute Leder und Tabak Düfte, aber TB hat für mich eine Spitzenposition eingenommen, nun da ich es hier besitzen darf.
Benutzen darf, sollte ich schreiben. Es ist ganz weit oben, ein Kunst- und Meisterwerk, ein sinnlicher Genuss. Eine Delikatesse.
Und als solche werde ich es behandeln und wertschätzen. Ich esse auch nicht jeden Tag Trüffel ;-) - und ich werde TB zelebrieren als das Highlight für besondere Anlässe und... Outfits.
Wer die Gelegenheit hat, es zu schnuppern, zu ergattern, zu finden .... der greife zu. Wenn er oder sie es nicht mag - bitte bei mir melden, ja??

Wie immer kommt mich der Jammer an, wenn ich denke, dass dieses alte Parfum, dieses Kunstwerk, in dieser Form nicht mehr erhältlich ist und wahrscheinlich nie mehr erhältlich sein wird. Ich kann es noch nicht mit der aktuellen Version vergleichen, vielleicht habe ich mal das Glück, mir die neue Formulierung in Frankreich kaufen zu können.

Wie sich mit der Zeit auch die Namen ändern....

2010-11-09T08:38:00.000-08:00

....das stach mir besonders ins Auge, als ich meine beiden alten Schätzchen hier saubermachte.
Denn - wer möchte heute einen Duft kaufen der - übersetzt - "Welke Nelke" heisst ( Oeillet Fané) ?
Oder hat "Grüner Klee" einen besseren Klang ?? ( Trèfle Vert)

Nun waren nicht alle Düfte dieser Zeit um die Jahrhundertwende 1890 - 1910 so puristisch, realistisch und frugal - man denke nur an "Violette qui Ebaume" / Guerlain (Veilchen, das die Luft mit Wohlgeruch erfüllt) oder Après l'Ondée / Guerlain ( Nach dem Regenschauer)
Das ist dann schon erheblich poetischer.

Ansonsten finde ich bei den frühen und ganz frühen Duftnamen bevorzugt die Pflanze/Blüte, deren Bestandteile wohl das Hauptingredienz dieses Duftes sind.

Wie auch immer - diese beiden alten Flacons haben ihren ganz besondernen Charme - der Nelkenduft wurde sogar im Louvre gekauft und das Etikett sieht wahrhaftig handgeschrieben aus.

Man stelle sich nur die Dame vor, wie sie mit Tournuren-Kostümchen, Schnürstiefeletten und kleinem Capotte-Hütchen durch die Pariser Strassen stöckelt, um in einer Parfumerie im Louvre ein paar Notwendigkeiten für ihr Boudoir zu erstehen.

Am Louvre - Seiten-Arcaden

Bestimmt ein Shopping-Erlebnis ganz besonderer Qualität.

Antilope Weil - Secret de Venus

2010-11-06T04:54:00.000-07:00

Und wieder habe ich etwas gefunden für meine Sammlung "alter Schätzchen": Ein kleiner (15 ml) eleganter Flacon eines Bade- oder Körperöls von "Antilope" / Weil hat den Weg zu mir gefundn. Was mich angezogen hat, ist vor allem diese elegant geschwungene, taillierte Form des kleinen Fläschchens. Und natürlich die Verpackung in schildpattfarbenem Kunststoff mit antiken Statuen in glänzendem Gold.

Natürlich war ich auch neugierig auf den Duft. Antilope. Ein weiteres Parfum aus dem Hause Weil - 1933 lanciert. Beschrieben als blumig-aldehydig mit animalischen Untertönen.

Das Besondere an dem "Secret de Venus" Öl soll ja sein, dass es sowohl als Badezusatz als auch als Parfum nutzbar ist. Ich habe also ganz vorsichtig den kleinen Kunststoff-Stöpsel under dem goldenen Drehverschluss entfernt, ein leises "Plopp" hat mir verkündet, dass dieses Fläschchen wohl noch nie geöffnet wurde...
Dann einen Hauch des Öls auf meinen Handrücken aufgetragen.
Nun ja.
Erst mal Ernüchterung. Ach sooo riecht das also ? Blumig. Blümchenhaft. Blass.
Nun muss ich in Betracht nehmen, dass es
1.) alt ist
2.) das Badeöl und nicht das Pafum/Eau de Toilette
3.) mir einfach nicht gefällt....

Auch nach längerer Zeit verändert sich der Duft auf meiner Haut keineswegs ins Positive. Es bleibt seifig, cremig, matt. Vielleicht zuviel Jasmin.
Und der allerletzte Duft von Sandelholz und Patchouli rechtfertig leider auch nicht die allgemein guten Bewertungen dieses Duftes.
Mir wird wohl nichts übrigbleiben, als nach der tatsächlichen Parfum/Eau-Version von "Antilope" zu suchen, um einen Vergleich anstellen zu können.
Was mir bleibt, ist ein absolut hübscher Flacon in einer tollen Verpackung - ein Schmuckstück für meine Vitrine !

Ein Traum wurde wahr - Coque d'Or / Guerlain

2010-11-02T06:05:00.000-07:00

Seit 25 Jahren liebe ich Guerlain - die Düfte zuerst - dann natürlich auch die Flacons. Was man so kaufen konnte, finden konnte, das habe ich peu á peu zusammengetragen,gebettelt, getauscht und auch gekauft.

Sicher war ich mir, dass unter all' denen, die mir "fehlen", Einer bestimmt nie meine Schränkchen zieren würde: Coque d'Or !

Was übersetzt so viel heisst wie: goldene Muschel. Na ja, wie eine Muschel sieht dieser Flacon nicht aus, eher wie eine sorgfältig gebundene Schleife, und von oben ein wenig wie eine Libelle.....

Aber das blinde Huhn fand dieses spezielle Korn mit viel Glück. Preise, wie sie sonst dafür aufgerufen werden, konnte und wollte ich nicht bezahlen. Dies hier war ein Zufallstreffer, wie es ihn nur einmal im Leben gibt.

Um so größer ist die Freude - ich fühlte mich heute wie ein Kind am Weihnachtstag, wenn das Christkind wirklich das gebracht hat, was ganz oben auf dem Wunschzettel stand. Wann hat man das Gefühl noch mal als Erwachsener ? Eben. Um so schöner.

1937 wurde der Duft von Jacques Guerlain creiert. Leider ist nichts, aber auch gar nichts mehr in dem Flacon enthalten. Dazu sitzt der Stöpsel bombenfest, und ich werde den Teufel tun, und daran herumpuhlen. So einen Flacon findet man nur einmal im Leben - und ich wäre untröstlich, wenn er zerstört würd. Also bleibt der Duft ein Geheimnis. Noch. Man wird sehen, was die Zukunft bringt....

Coque d'Or soll ein Leder-Düftchen gewesen sein, buttrig-cremig - also genau MEIN Ding.

Was für ein Elend, dass es dieses Parfum nicht mehr gibt! Rose, Iris, Nelken und Veilchen -Zitrische Noten, dann Eichenmos mit Amber, Labdanum und Sandelholz.

Von Luv nach Lee....die Inseln hinter dem Winde

2010-11-01T04:15:00.000-07:00

Erst kraust sich meine Nase unwillig, weil der erste Angeruch eher wie beim Zahnarzt riecht. Schaft, sauer und medizinisch, verkräutert..aber es dauert nicht einmal eine Minute, bis sich aus dem alten Parfum-Extrait ein Nebel an Aromen bildet.

Der Eindruck unglaublicher,trockener Wärme steigt auf. Dörrende Sonne. Blüten, die in der prallen Sonne ihre Düfte abgeben, Ylang Ylang und Vanille, die durch den Einfluss von Wind und Sonne kaum süßlich duften. Bitternis und grün-trockenes Blattwerk.

Fernweh á la Guerlain - erdacht 1933. In diffizilen Zeiten - Name und Duft erlauben, sich in andere Breitengrade zu träumen ?

Zugegeben, durch das Piktogramm des alten Flacons, das an eine Sonne mit Strahlen erinnert zusammen mit dem Namen ("Lee") habe ich die Assoziation von knarrenden Segeln über einem flachen Boot, dicht am Strand - den nahen tropische Wald im Blick - der seewärtige Wind bringt voluminöse Aromen von trockenen tropischen Hölzern, Spezereien wie Nelke und Pfeffer und die honigartige Süße von Ylang, Jasmin und Iris mit.
Das Strandgut im staub-pudrigen heissen Sand gibt Düfte von Harzen und Hölzern ab, und die dort dörrenden Schätze des Meeres ergänzen dieses Duft-Bild mit herb-pflanzlichen Aromen.

Dieses warme Lüftchen ist genau das, was sich nach dem Auftragen eines Tropfens dieses Parfums entwickelt.
Die seifig-kräuterigen Aromen des Estragon sind spenden das Grüne, Herbe, Kräuterige, was zusammen mit den Gewürznoten ein überhaupt nicht gourmandigen Effekt gibt.

Wie schon gesagt: Nichts ist süß, pudrig. Alles ist warm, weich, staubig, trocken.

Bittere Noten sind mit eingewoben und der Drydown ist äußerst herb und erzeugt ein angenehmes Gefühl von Wärme, Sonne. Ledernoten sind auch dabei und etwas ganz leicht Stechendes.
Ganz aus der Ferne brüllt irgendein Tier - aber es ist nur schwach zu hören ( zu riechen).

Die Haltbarkeit dieses alten Extraits ist enorm - und noch nach Stunden kann ich die einzelnen Noten wahrnehmen.

Vielschichtig miteinander verquickte Essenzen die auf Grund der raffiniert-exquisiten Könnerschaft des Parfumeurs einen Duft ergeben, der gleichzeitig warm und frisch ist, süß und herb, blumig und moosig. Die Chyprenote übertönt das Blumige, und insgesamt entsteht eine verführerisch luxuriöse Aura. Kein Duft für "mal eben" - auch dieses vintage Juwel möchte bitte inszeniert werden.

Für mich vermittelt dieser spezielle Duft das Bild einer Frau in sportlich-raffinierter Kleidung.
Kein Chiffon, kein Gedöns - straighte Linien, hochwertiges Leder für den Blouson, bester Schnitt.
Couvert-Handtasche, kurze Handschuhe. Aber dann: barfuss am Strand - Wind in den Haaren - ungezwungen, frei und abenteuerlich.

Die Sorte Frau, die immer das Nötigste in ihrer Handtasche hat, um spontan entscheiden zu können, wohin sie geht, fährt oder segelt...

ein sündiges Vergnügenn oder eine vergnügliche Sünde ??

2010-10-31T12:54:00.000-07:00

Unter meinen diversen kleinen oder größeren Flacons von Lanvin befinden sich auch einige "My Sin"

wenn auch leider nur in einer schlichten, viereckigen Flasche. Gerne hätte ich auch die entsprechende "Boule" aus der Zeit... träum träum träum...

Neugierig, wie denn Sünde auf Flaschen gezogen riecht, habe ich die vintage Fläschchen geöffnet, getestet,
geschnuppert und genossen. Also nicht "Hatschi" sondern "Hmmmmmm" !

Dieser Duft ( die vintage Version des Parfums, und nur DIE bespreche ich hier) wurde 1924 herausgegeben.
Mitten in den ach so oft gerühmten "roaring" twenties - den goldenen (?!?) 20er Jahren.
Wahrhaftig eine Zeit des Umbruchs, wie wir ja gerade von heute aus fein beurteilen können.
Politisch, gesellschaftlich, und natürlich - modisch !

Ich vermisse heute oft die Eleganz und Raffinesse dieser Jahrzehnte, die - so will es mir scheinen - so nach und nach seit den 1968ern verloren ging. Zugunsten anderer Errungenschaften schwinden musste.

Denn welche emanzipierte und/oder berufstätige Frau hat noch die Muße, sich so zu "geben" wie es manche Frauen in diesen frühen Jahren des letzten Jahrhunderts konnten ?
Wer zieht schon Handschuhe und Hütchen mit Schleier an, bevor das Haus verlassen wird?
Wo sind die eleganten Automobile, deren Schlag von einem Chauffeur geöffnet wird ? Heute macht selbst der Taxifahrer bloss janz lescheer von innen den Griff vom Beifahrersitz auf - mehr nicht...

Düfte wie "My Sin" und andere Parfums ihrer Zeit spiegeln auch eine Epoche, in der diejenige Frau, die auf sich hielt, einen gewissen Aufwand treiben konnte, wollte und es auch tat. In der gebügelte Stoff- + Spitzentaschentücher in separaten Behältnissen bereitgehalten wurden, in der Unterwäsche aus Seide noch einen "Ruf" hatte und Massen-Dessous á la Hunkemöller noch völlig undenkbar waren.

My Sin passt nicht in eine U-Bahn und nicht auf Rollerblades - My Sin will in einer Bar getragen werden, oder zum Tanztee.... im Theater oder im Cabaret. Oder danach.
My Sin ist für die Femme ( ob fatale oder nicht...) und geht einher mit guten Accessoires, Kleidung mit Schnitt, Stoffen mit Facon und Schuhen, die nicht primär der Bequemlichkeit und Fussgesundheit dienen....

Betörend ist der nachtdunkle Blütenduft, der als erstes erscheint, sobald ein Tröpfchen die Haut berührt hat.
Orangenblüten, cremig und frisch zugleich und ein Windchen Säure, Saftigkeit und Aldehyde.
Hmmm !
Ylang Ylang und der nächstliche Jasmin, der die tropische Dunkelheit mit seiner erotischen Süße anreichert.
Ein zärtlicher Akkord von Rosenblättern mit Iris, vibrierende Vielfalt von Maiglöckchen und Narzissen, Flieder und als leicht gewürzige Note auch etwas herbe Nelke.
Ich rieche durch diese schwingende Süße auch Rauch, als wenn irgendwo eine Fackel im Dunkel angezündet worden wäre.
Betäubend ist die Zusammenstellung, aber weit von "Kopfweh-Düften" entfernt.

Die mittleren Noten, der Reichtum aus leidenschaftlichen Blüten und geheimnisvollen Balsamen, bleibt lange aktiv, bis dann die Basis Raum greift. Vanilliges mischt sich mit tierischen Anklängen, und nun bekommt die "Sünde" einen Akzent.
Denn My Sin duftet wahrlich nicht mädchenhaft, nicht unschuldig, wie man im Angeruch noch meinen könnte.
Eine umfassende, glamouröse Sinnlichkeit wird jetzt offenbar.
Mit trockenen Hölzern duftet Zibet und Moschus um die Wette, und balsamische Harze verleihen eine phänomenale Haftfestigkeit.
Dieses Parfum legt sich wie ein Kleidungsstück auf die Haut. Die Frau, die "My Sin" trägt, zeigt Flagge. Die Botschaft ist
subtil und wird verstanden. Die Trägerin ist bis zu einem gewissen Grad skrupellos.

Das Wörtchen "verrucht" fällt mir hier ein, im positiven Sinne klassifiziert es dieses Parfum

Marlene Dietrichs Boudoir könnte nach "My Sin" geduftet haben, zumindest in meiner Vorstellung.....

Göttlich !

2010-10-26T11:15:00.000-07:00

Gerade habe ich - ein wenig zitternd und zagend - meinen vintage Chanel No 5 entkorkt. Also - auf ist es, nach einem kleinen Gewaltakt mittels Zange und es ist ca. 40-50 Jahre alt.

Und es ist GANZ anders, als der Duft, den ich -mit Unterbrechungen- seit ca. 1977 kenne.
Liebe. Dann mal nicht liebe. Leid bin. Neu kaufe.

In Anbetracht des Alters kann man nicht mehr viel von den Kopfnoten erwarten. Die sind dahin... aber die Aldehyde entwickeln sich schnellstens, um mit einem dicken Strauss Jasmin und Ylang zu wedeln.
Ja, es riecht wirklich wie Chanel No 5 aber:
Eine hochedle, cremige, dick-sahnige Iris kommt vorbei, und dann brüllt das Tier. Ja, Ihr hört recht - ganz schön heftig und animalisch kommt Moschus, Zibet und Ambra (nicht: Amber !) durch.
Aber wirklich laut und dominant.

Nichts von dem blonden Düftchen, zu dem No.5 inzwischen verkommen ist: Bisschen doof, bisschen lieb.So wie eine von den glattgeföhnten amerikanischen Vormittags-Mamis - Vernell-gespült, Faltenröckchen.Unerotisch, blass-feminin. Langweilig. Lau.

Nein, mein altes No. 5 ist unartig und feingeistig. Beides in Personalunion.
Ein Duft für Frauen, ein Duft nach Frauen. Es gibt so ein ekliges Adjektiv, das ich eingentlich hasse. Aber es passt , irgendwie, auf die alte Version: Rassig. Temperamentvoll. Selbstbewusst. Erotisch.Heiss !

Ich schätze mich glücklich, diese kostbaren 7 ml zu besitzen.
Das ist, was ich mir erhofft habe: Ein Parfum. Ein Duft. Kein Wässerchen.

Ich möchte Euch ausdrücklich ermuntern, nach "vintage" Parfums ( Extraits) zu suchen/jagen... natürlich kann da mal eine Pleite bei sein - ich habe hier auch Leichen, die nicht mehr duften,sondern nur noch riechen. Aber letztendlich entschädigt so ein Fund für all die anderen, die nicht (mehr) taugen.

Millot : Crèpe de Chine

2010-10-19T11:33:00.000-07:00

Auf der Suche nach weiteren Vintage- Schätzchen kam ich an einen Flacon reinen Parfums von Millot : CdC – ungeöffnet, wunderschön, 15 ml – ein elegantes Fläschchen.

Das sich heftig sträubte, geöffnet zu werden.

Kein Stöpsel – sondern ein metallener Schraubverschluss. Unter Aufbietung aller Gewalt liess sich das alte Gewinde dann endlich drehen – und ich konnte den Jus darin testen. Ich werde es dekantieren müssen, zumindest eine kleine Menge, denn dieser Stöpsel ist gealtert, und ich fürchte, häufiges Auf- und Zudrehen wäre ihm nicht zuträglich.

Ein „typischer“ Parfumgeruch war der erste Eindruck und leicht enttäuscht stellte ich das Fläschchen erstmal zur Seite.

Die Kopfnote war eindeutig „alt“ – nicht im Sinne von umgegangen, sondern eher im Sinne von „altmodisch“.

Denkt an Mme. Rochas, oder andere Düfte der 50er und 60er Jahre, die alle eine gemeinsame „Note“ haben . Bergeweise Aldehyde, ein wenig Jasmin, ein Löffel Bergamotte, ein Spritzer Vanille, ein Klecks Moschus ….

CdC wurde 1925 lanciert – und ich erwarte schon etwas von diesem Duft, was _anders_ ist , als ein klassischer Frauenduft. Ich erhoffe mir etwas so un-klassisches wie die Bubikopf Frisur neu war. Wie Lippenstifte – Huch ! Wie gewagt ! Wie Kopfschmuck mit Reiherfedern…

Und ich werde nicht enttäuscht. Nach der (böse Zungen würden sagen) mutti-haften Anmutung der ersten Sekunden entwickelt sich ein fein nuancierter ,trockener Nelkenduft, würzig und blumig zugleich. Vielleicht sogar ein Hauch Muskat ? Der Duft entfaltet sich weiterhin üppig, mit blumiger Vielfalt.

Eine Aura angenehmer Wärme schwebt um ihn, und die würzigen Noten vermischen sich mit Patchouli und Harzen. Vanille, Labadanum, Benzoin. Moos.Holz. Leder !!!

Eine gewisse Distanz. Ein Duft, der nicht ausdrücklich zum Kuscheln einlädt, wie es viele moderne Düfte versuchen, obwohl Vanille und Labdanum lecker-süße Wölkchen verteilen. Ein Duft, der sophisiticated ist, für eine Dame. Einer Dame hopst man ja auch nicht (sofort) auf den Schoss ….

Aber auch ein Duft für ein „Weib“ – für eine sich ihrer selbtbewusste Frau.

Ein Duft der Eleganz, mit einer unterschwelligen Sexy-ness.

Kein Bild von einer Frau in Korsett mit Strapsen, sondern vom kleinen Schwarzen mit „etwas drunter“… Verfeinert, aber deutlich.

Dieses Parfum erinnert mich in manchen Zügen an Shalimar, Chanel No 5, Habanita … aber es hat eine eigene Handschrift und ein wirklich rundes Erscheinungsbild.

Ach, was macht es Freude, sich mit diesen „alten Schätzchen“ zu befassen. Sie mit aktuellen Duftkompositionen zu vergleichen – und Parallelen zu Zeit, Geschichte, Mode, Politik etc. zu ziehen, von damals nach heute und umgekehrt.

Eben: Zeitreise in einem Flacon….das werde ich noch öfter anmerken. Vergleichbar mit der Berührung von Steinen eines alten Schlosses - dem Blättern in einem alten Buch - das Tragen von altem Schmuck....

Out of Africa - eine Zeitreise zum Thema...

2010-10-18T02:57:00.000-07:00

In meinem anderen -englischsprachigen- Blog habe ich heute einen Artikel gepostet, der das Thema "Out of Africa" beinhaltet. Angeregt durch die Flacons von "Safari" habe ich ein kleines Diorama aufgestellt, was mir ein wenig den Zeitgeist von damals vermittelt. Was ich gerne hier und da mit alten Dingen und Sammelteilen mache.

Hier geht es zum Original-Post im anderen Blog "Châtelaine's Dreams"

Guerlain - Chant d'Arômes - Premiere für einen alten Flacon

2010-10-17T10:50:00.000-07:00

Chant d'Arômes Flacon ca. 1969

Ein Lied der Düfte
So - ich habe es getan. Ich habe das Kapitalverbrechen der "Sammler" von Flacons begangen (was ich ja nur in 2.Linie bin, denn in allererster Linie sammele ich Parfums und benutze !! die "ollen Flaschen"), und ich habe einen makellos verschlossenen alten Flacon "Chant d'Arômes" von seiner Cellophanhülle befreit, dann mit zitternden Händen den festsitzenden Stöpsel herausgepfriemelt - und ein vorsichtiges Tröpchen des cognac-farbenen Extraits auf meinen Handrücken aufgetragen.

Cellophan ab.....

Es war eine wahre Explosion, kaum das diese kleine Menge sich erwärmte ! Die so lange eingesperrten Moleküle längst vergangener Pflanzen waren wohl froh, endlich ihrer Bestimmung gerecht zu werden. Ich schätze Parfum in seiner konzentrierten Form - in meinen jüngeren Jahren war "Parfum" halt der Begriff für den Extrait - das Konzentrat, den Saft par Excellence. Heute dagegen sagen viele "Parfum" zu allem, was einigermassen mit Duft behaftet ist...

Also - ich schätze das reine Parfum, weil ich sicher bin, genau SO hat der Parfumeur sich das Ganze gedacht. Nicht verdünnt, in Seife gepresst, in Lotion gerührt... als PARFUM. Ein Tropfen - und die Phantasie bekommt Futter...
So etwas könnt ihr Euch nicht vorstellen - ich bin baff. Hin und weg. Sprachlos. Überwältigt. Sooo schön !
So exquisit und reich und vielfältig wie, ja wie ein "Chant d' Arômes" - ein Gesang der Aromen, der Düfte, der Noten.
Nun muss ich dazu anmerken, dass ich weder den aktuellen ("neuen") Duft kenne, noch eine ältere Variante in "dünner" - lies EdT oder EdP geöffnet habe. Das kommt noch..

Was ich jetzt hier wahrnehme, ist der Gipfel des verfeinerten Luxus. Weiche, warme Noten von Saftigkeit, leicht Zitronig-Frisches vermischt sich mit einem überwältigenden Jasmin. Und ich mag eigentlich (!) keinen Jasmin, kein Ylang - hier sind es nachtdunkel duftende Blüten , die sich mit den hellen, strahlenden Noten von Grünem, Säuerlichen aufs Perfekteste mischen.
Ich rieche üppige Rosen, ein samtiger, weich umhüllender Duft kommt dazu.
Und dann, nach nur ca 20 Minuten, setzt ein volles Orchester ein aus herben Moos-Noten zusammen mit einer Guerlain-typischen Grundmischung aus Vanille, einem Hauch Tonka, und einem feinen,grasigen Vetyver.
Man kann nicht anders als sagen: Das muss ein Guerlain -Duft sein !

Das ganze Konzert assoziiert Eleganz. Gepflegtes, überlegtes Outfit. Special occasion. Lady, nicht Mädchen. Nichts für die Jaylo-Generation. Aber bei weitem nicht Oma-haft ! Feminin, nicht vulgär. Betonend, aufmerksam machend, aber nicht laut.

Der Gesamteindruck ist warm und wolllüstig-üppig, blumig-moosig, herb-süß - bitter-sweet !
Verrückterweise rieche ich eine saftige, überreife Ananas - die gar nicht angegeben ist. Das mag aber vielleicht an dem Alter/der Reifung meines Flacons liegen. Auf jedenfall passt diese Note zu den anderen, perfekt und elegant.

Mein Mann, der sonst meinen parfumatorischen Exzessen eher abhold ist, kam von ca. 7m Entfernung herübergeschlendert, schnüffelte an mir herum ;-) und konstatierte: Du riechst aber guuuuuut !
Das ist Premiere.

Ich werde sicherlich "für unterwegs" etc. eine der neueren Varianten in der Sprüh-Bienenkorbflasche kaufen - und dann kann ich ja sehen, WAS da auch/noch/neu drin ist - inwiefern sich beide Düfte/Konzentrationen gleichen oder unterscheiden.

Für den Rest des Abends bleibe ich wohl mit der Nase am Handrücken angetackert...

Ach, noch was:
Wenn ich überlege: Ich habe diesen Flacon nebst perfekter Kartonnage aus einer Wohnungsauflösung gekauft. Dort lag er im Schrank - wahrscheinlich war er mal ein sündteures Geschenk für die Dame des Hauses.
Nie benutzt, weil "...viel zu teuer.Für eine besonderen Gelegenheit mal...." Dann vielleicht vergessen über den Querelen des Alltags, der Jahre, des Alters, der Krankheiten.
Dann -- zu spät.
Ich habe jetzt die Gelegenheit, diesen vergessenen Schatz zu heben, zusammen mit den anderen Herrlichkeiten aus meinem Schränkchen, die da noch drauf warten.
Ich bin eh schon ein großer "Benutzer" und keineswegs ein "Wegpacker" - aber Leute: Gebraucht Eure Schätze, verschwendet Eure Parfums, nutzt das gute Porzellan und tragt Eure Seidenwäsche (<= Mädchen..., denke ich) denn morgen, oder übermorgen.... kann es zu spät sein.

Wunder gibt es immer wieder....

2010-10-15T14:36:00.000-07:00

......und ein anständiges Haus verliert nichts. Diese beiden Grundsätze haben mir heute zu einem schöne Erlebnis verholfen, denn als ich den Dachboden durchforstete, kam mir so eine vage Erinnerung, dass da noch mindestens eine Kiste mit "Flaschenzeug" sein müsste.... und dann fing ich an zu "graben".

Von allem etwas - noch weiss ich gar nicht, WAS da alles drin steckt...

Verpackungen , in denen noch Seife enthalten ist. Die Flakons sind längst in meiner Sammlung

Der Erfolg ist hier zu sehen. Seit 10 Jahren in einer Ecke vergraben, unter Kinderspielsachen und anderem Krimskrams - meine Box mit Minis, Originalen, Facticen aus verschiedenen Zeiten.

Also mal alles fein sauber machen und erst mal schauen, was mir denn heute noch so gefällt.Die große Chamade Factice mit dem Zwiebel-Stöpsel... ( mit Cognac gefüllt für die Optik...) und noch ein paar kleinere Guerlains.

Ein Prunkstückchen, einfach schön.

Jede Menge "Männer" Flaschen - ob ich die behalten will? Wohl eher nicht.

Leere Cremetiegel von Guerlain, 2 "unbekannte" Flakons oben rechts in der Mitte und schon ältere Guerlain Facticen

Aber das eine oder andere Schätzchen ist dabei, das nun doch wieder in meine Vitrinchen kommt.

2 schöne ältere Arpège Flacons. Ist DAS lange her....

Unter anderem kleine Parfum-Größen von Piguet Parfums, ein Mini, als Champagne noch so heissen durfte, und viele niedliche kleine Penhaligons-Minis.Die uralten Jalique Proben mit Box und ausführlichem Beipackzettel habe ich irgendwann 1990 oder 91 in einer alten Drogerie aufgekauft. Hatte damals 30 Stück davon....

Schön, dass das Opium- Parfum - Mini noch existiert :-) Nur PLATZ, den habe ich jetzt nicht mehr, wenn ich alles in meine Schränkchen einbaue. DA muss dann doch das Ausdünnungs- Sieb dran, sozusagen, denn noch mehr Schränke oder Vitrinen bekomme ich einfach nicht mehr unter.

Ein neues Buch ( für mich zumindest) und ein alter Flacon

2010-10-15T08:43:00.000-07:00

Ich habe mir dieses Buch gegönnt - in den USA nennt man sowas "Coffee-Table-Book", weil es auf dem Couchtisch liegt, zum Stöbern. Man nimmt es immer wieder mal gerne zur Hand...

Stamelmann, Richard : Perfume -- bei Amazon "gebraucht" für 35.- Euro zu haben. Es kam eingeschweisst,und war neu, ohne Macken.... ein Schnäppchen. Texte auf Englisch, was mir nichts ausmacht, aber das kann egal sein, da die Bilder zählen.

Ein Gedicht, was da alles abgebildet und erklärt ist. Lektüre für manchen Abend.

Das Andere ist dieser uralte Flacon, wahrscheinlich aus den 1930er bis 1940er Jahren.

Die Firma: CARNAUD Paris

Der Name des Duftes: Narcyolis

Angeblich ein Parfum/Extrait

Die Flasche aus geriffeltem (Press)-Glas, mit Gummistopfen und rötlichem Bakelit-Drehverschluss

Der Duft: Wie neu, frühlingshaft, blumig und "nett". Nichts, was einen umhauen würde, aber ein Zeitdokument und insofern interessant.

Wenn irgendwer irgendwas über dieses Haus/diesen Duft weiss, würde ich mich sehr über Info freuen !

Russische Parfum-Flakons

2010-10-11T11:38:00.000-07:00


Diverse -leere- russische Flakons aus Glas, mit Glasstöpseln, und tw. mit	Glas-Stäbchen

Es ist schon lange her, ca. 20 - 22 Jahre, da gab es auch noch kaum Internet... und ich fand einen Importeur von Parfums und Flakons aus Russland. Ich schrieb Briefe, rief an.. .und tatsächlich ! Ich konnte - obwohl halt kein Geschäft oder Grosshandel - dort ein Sortiment von Flakons erwerben.

Dieser hier ist facettiert und geschliffen

Manche von den wirklich grossen Flaschen habe ich inzwischen längst getauscht oder verkauft - aber die kleineren, die den Extrait enthielten, die habe ich behalten.

Diese beiden Flakons haben folkloristische Motive und sind teilweise gepresst und mattiert

Ganz besondere Fläschchen, aus dickem, grünlichen Glas, in folkloristischen Mustern geschliffen und geprägt.

Irgendwo müssen auch noch die Kartonnagen sein - ich erinnere mich, dass ich sie NICHT weggeworfen habe, sie waren viel zu besonders, viel zu hübsch.

Man beachte nur den liegenden Flakon, mit einem Glasstab, wie in den antiken Flakons auch. Leider habe ich damals nur die leeren Flakons kaufen können - für die "gefüllten" fehlte mir das Kleingeld.

Ich bin heute jedenfalls froh, dass ich diese Raritäten habe - und suche jetzt ein feines Plätzchen, um mich daran zu erfreuen.

Meine "Altäre" - lies: endlich Vitrinchen aufgehängt

2010-10-09T11:03:00.000-07:00


Alles nur Guerlain - meine absolute Lieblingsfirma. Aber nur die "alten " Düfte. Ab Samsara streike ich...

Endlich bin ich heute dazu gekommen, meine Vitrinen aus dem Keller zu holen, sie zu säubern ( jaja, sich sehe, dass die Spiegelrückwände im Blitzlicht total streifig sind - aber heute bin ich zu müde, um noch mal alles wieder auszuräumen...) und meine Schätzchen alle liebevoll abzuwischen, und sie dann wieder sicht- und riechbar hinzustellen. Da war viel Wiedersehensfreude dabei - manche hatte ich vor mehr als 7 Jahren weggepackt, weil sich mein Leben damals querstellte und andere Dinge Priorität hatten.

Patou, Lanvin (!!) und manch andere alte und neue Parfums

Die großen Flaschen sind sog. Factisen, die kleineren erste + zweite Größen des Parfums. Und halt die Miniaturen, mit denen alles einmal begonnen hat, vor ca 20 Jahren oder so...

Die absoluten Schätze: Nahema, Vol de Nuit, Après l'Ondèe Parfum, Guerlinade, Chypre , Guet Apens und Sous le Vent

Ganz links die 3 länglichen Flacons im Hintergrund - alles Parfum, noch nie geöffnet. Wann werde ich mich "trauen" ??

Patou und Piguet...Hmmm !

Paloma Picasso, Coty,Zibeline/Weil und Lauren, Zen und noch weitere Schätzchen

Lanvin, Lanvin und ein bisschen Dior

Brosseau, Worth und Bourjois

Noch mehr Lanvin : Arpège, My Sin, Rumeur und ein paar andere

Alte 4711 Parfums, Mouson, Mury, Matchiabelly

Die Chanels werde ich wohl demnächst abgeben. Die Schiaparellis NICHT

So, jetzt bleibt nur noch, all die kleinen und größeren Fläschchen im Laufe der nächsten Wochen zu katalogisieren, zu dokumentieren ( Photo) und anzuschnuppern/ zu beschreiben.....Da habe ich wohl was vor. Und immer auf der Suche nach "neuen Alten" Parfums...

"Zibeline" von Weil - mein Pelzkätzchen

2010-10-05T09:33:00.000-07:00

Lange begehrt, und dann gleich in zwei Ausführungen gefunden. Einmal das Parfum de Toilette - in einem noch originalverpackten Karton, als Zerstäuber mit irgendeinem Gas unter Druck, so wie früher halt üblich. Dadurch zwar ozon-schädlich, aber taufrisch ! Keinerlei, aber auch wirklich gar keine Alterung ist feststellbar, da ja offensichtlich auch gar kein Sauerstoff darankam, der oxydativ wirken hätte können. Ein echter Glücksfall !

"Zibeline" von Weil - EdP Zerstäuber

"Zibeline" von Weil - Parfum

Ich packe den vintage Sprüh-Flakon aus - ca 40 Jahre alt ! Alles pikobello - und dann ist er da, der große Moment : ein Sprüher aus dem Flakon.
Das erste was ich wahrnehme, ist eine feine Heu-Note, Coumarin, Tonka, sehr delikat. Zusammen mit weiteren, fein-grünen Aromen entwickelt sich sehr schnell eine deutlich animalische Präsenz, die -wenn man übelwollte- nach Zoo riecht. Es duftet scharf, "tierisch" und aufregend. Durchaus.
Da er aber nicht "einzeln" daherkommt, mischt sich dieser scharfe Geruch aufs Netteste mit den krautigen und blumigen Bestandteilen.
Eine cremig-präsente Irisnote ist sofort da, die edle Gardenie und zu meiner Freude nur wenig Ylang. All' das zusammen mit einem edlen Lederaroma ist der Cocktail, der süchtig macht.
Ich liebe die Iris hier - die Pudrigkeit, die irgendwie neblige Süße - perfekt abgemischt mit dem animalisch-scharfen des Zibet.

Zuckerbrot und Peitsche...

Bei weiterer Entwicklung kommt die Tonkabohne wieder in den Vordergrund, zusammen mit marzipaniger Süße und woll-weichem Moschusduft. Ein Hauch von Kuschligkeit - und dann doch wieder die scharfe, aggressiv-sexuelle Komponente von Zibet. verschleiert durch die Hölzer und Blüten in der Herznote. Die Heudüfte liegen obenauf, darunter nimmt die Nase begeistert ein fein-blühendes Bouquet wahr, und noch weiter "unten" in der Schichtung der Düfte auf meiner Haut ist die pure animalisch-erotisch-heftige Lage der Zibet und Moschusnoten.

Ich kann gar nicht aufhören, an meinem Handrücken zu schnüffeln - hier drin ist DER SUCHTFAKTOR für mich !
Unglaublich, dass ein solcher Duft nicht mehr produziert wird, zumindest nicht in dieser verschärften und expliziten Version. Wahrscheinlich ist er nicht jugendfrei....
Ich möchte gar nicht wissen, was für ein zahmes, puritanisches und verklemmtes Duftwässerchen nach der Reforumlierung daraus geworden ist. Nein - das will ich nicht wissen ! DAS hier ist Top ! DAS hier ist ein schieres Lockmittel.

Nun setzt ein volles Orchester mit klang- bzw. duftvollen Instrumenten ein:
Die Blüten strahlen eine unglaubliche Wärme aus, zusammen mit herber Süße von Sandelholz, dem Allerfeinsten.
Keineswege á la China-Laden - das Beste vom Besten !

Ein Hauch von Karamell taucht auf, eine Erinnerung an Crème Brulée. Ein leicht
saftiges, sirup-süßes, butterzartes Aroma spielt mit.
Ich fühle mich und dufte, wie in feinstes Leder gekleidet - der kleine Spüher macht mich ( zumindest olfaktorisch) zur Femme Fatale, zum Vamp.
Ich spüre meine Femininität betont, untermalt und hervorgehoben wie noch nie zuvor mit irgendeinem Parfum/Duft - und das soll was heissen, da ich schon Manches probiert, benutzt und besessen habe.

Süße ohne Aufdringlichkeit, Blütenreichtum ohne Floristen-Gefühle, Animalität, offenherzige sexuelle Konnotationen ohne falsche Prüderie - so kann also Parfum duften/wirken...

Bitte Vorsicht - definitiv nicht jugendfrei.

Das reine Parfum ist nicht viel anders. Weniger flüchtige Blüten und Grün-Noten, dafür gleich eine imposante eindrückliche Duftnote von Zibet, Moschus, Coumarin und anderen sexy Zutaten. Nach ca. 15 Minuten steigen Wölkchen verführerischer Düfte von meiner Haut, die ihresgleichen suchen. Auch hier:Suchtfaktor extraordinaire...

Beide Düfte "gelayert" sind der Hammer - drunter ein wenig von dem alten Extrait, drüber ein Sprüherchen vom EdP, das deutlich jünger ist, auch was die Verpackung angeht. Damit darf ich nicht vor die Tür ;-)

P.S. Wenn man zum Beispiel das so beworbene neue "Womanity" mit "Zibeline" vergleicht - dann wäre das in etwa so, als wollte man eine alte Bordsteinschwalbe mit einer High-Class Kurtisane vergleichen.
Trivial + Billig-Sex gegen verfeinerte Erotik...